Gogla1990

1.100 ნახე რას იზავს (ეხლა დავაკვირდი, მანდ ისევ 1,2+ აძლევს)

კი, დაბალ ტემპერატურაზე რომ დუღდება ისეთ სითხეს ასხავენ(სპირტი ან რამე მაგდაგვარი) დუღდება სითხე, ორთქლის სახით მიდის მეორე მხარეს(ცივი ნაწილისკენ) კონდენსაციას აკეთებს და უკან ბრუნდება, შედარებით ეფექტურია ვიდრე უბრალოდ ერთიანი მეტალი ბევრი ნიუანსია კიდევ რომელიც გასათვალისწინებელია, თუმცა როგორც წესი დიდი ინფორმაცია რ დევს მაგაზე და არც მწარმოებელი წერს ზუსტ მახასიათებლებს, უბრალოდ ტრუბკების რაოდენობას და ზომას მიაწერს ხოლმე, არა და გააჩნია კონსტრუქციას, შეიძლება 6 მილიმეტრიანი 6 ტრუბკით უკეტესი შედეგი დადო ვიდრე სანტიმეტრიანი 10 ტრუბკიანი ქულერით ძველი ქულერების ტრუბკები შიგნიდან სწორი ზედაპირით იყო და მასში დუღილი + კონდენსაცია ეფექტურად მხოლოდ მაშინ ხდებოდა თუ ის სწორად, ანუ ძირი ყოველთვის დაბლა და ტავი მაღლა იდგა ახალ ქულერებში სეცვალეს კონსტრუქცია შიდა ზედაპირის, კერამიკის, ფითილის და სხვადასხვა ტექნოლოგიების დახმარებით უკუღმაც რომ იდგეს ტრუბკა მაინც ეფექტურად ხდება სითხის დუღილი + კონდენსაცია უკან ეხლაც არის ბევრი ქულერი დიდი რადიატორით და ბევრი ტრუბკებით რომელიც იმდენსაც ვერ აკეთებს რამდენსაც იმის ნახევარი წონა/ზომის ქულერი, რადგან კონსტრუქცია ან სითხის ტიპი, ანაც გათვლა გარკვეული სითბოს მოცილებაზე სხვა აქვს, მიზეზი ზოგჯერ უბრალოდ არასწორად არცევაში და ზოგჯერ ხარისხშია

კი, ეგაა გატესტე სტრეს ტესტზე, თუ გაიარა დააკელი კიდევ

ბიოსში Ai Tweaker უნდა იყოს, მანდ cpu vcore voltage, გადაიყვან manual mode-ზე და იქ ჩაწერ 1.150 ვინდოუსშიც შეიხედე, მგონი 100%-თ აქტიურია სულ პროცი და 1-2 გრადუსს ეგეც იპარავს ბალანსზე დააყენე და იქაც ნახე როგორაა საქმე

ეგ სენსორი დაიკიდე მოკლედ ბიოსში ვოლტი ხელით გაუწერე ფიქსირებული და თუ კიდევ იგივე ტემპერატურა აქვენა სხვა ქულერი მოძებნე მერე გამოჩნდება სხვა პრობლემაა რამე თუ ქულერის ამბავი იყო 1.180 მიეცი და დააკელი თანდათან, როდესაც ტესტს ვერ გაივლის წინა ნიშნულზე დააბრუნე ვერარ ვიხსენებ ჩემზე რა ვოლტი ყოფნიდა, 1.2-ზე ქვემოთ რომ იყო უეჭველია

core temp-თ ნახე დატვირთვისას

სამსახურებით, ანაც სიზარმაცით

დააძინე და ისე დააწვინე, რომ გაიღვიძებს არამგონია წამოხტეს ესეიგი რადიატორი მუშაობს და საქმე უკვე ფანებს უნდა მოვთხოვოთ ტესტის დროს ენერგომოხმარებას რამდენს აჩვენებს პროცესორი? ჩემთან მგონი 180 ვატს ჭამდა

დომხალამდე ბევრი უკლია, ნორმალურადაა მეტ ნაკლებად, ეგ არ იქნება მიზეზი პროცესორის ქულერს უკანა მხარეს ცხელი ჰაერის ნაკადი გამოაქვს როდესაც პროცესორი ცხელდება თუ გრილი ან ცივი? ქეისი დააწვინე და ისე ნახე რას იზავს, მაგ პოზაში ვიდეოდან წასული სიმხურვალის უმეტესობა უნდა ასცდეს და საინტერესოა რა შედეგს დადებს

არ ჩათვალა საჭიროდ გიგაბაიტმა, ან სხვა სახელით აქვს ხოდა ეგ დომხალიც შეიძლება იყოს მიზეზი და არა კონკრეტულად გაგრილება, მაგიტომ გთხოვ სურათებს

სად ხარ ეხლა? ჩემ სისტემას ვყიდი და თუ მომიწია ქალაქთ ჩამოსვლა იქნებ მოვახერხო და გამოგიარო

სამწუხაროდ არა, ნორმალური მცოდნე ყველა დაკავებულია როგორც წესი პ.ს სურათები დადე კეისის, ვნახოთ როგორაა შიგნეულობა მოწყობილი

ეს ვარიანტიც გამოსარიცხია პროცესორის კორპუსს, ანუ მთლიან პროცესორს და არა რომელიმე კონკრეტულ ბირთვს ან კრისტალს

ან კარგად არ ზის რადიატორი ან პასტაა ცუდი, ანაც კეისში დუღს ჰაერი, სხვა მიზეზებს ტყუილად ეძებ მანდ ნაკლებად სავარაუდო მაგრამ სანახავია კიდევ ერთი, ფანი უნდა გამოირიცხოს, იქნებ ვერ ქმნის საკმარის ნაკადს გაგრილებისთვის და თვითონ რადიატორი, შეიძლება ტრუბკებში სითხე გამოშრა და დაკარგა ეფექტურობა ჩემთან ასეა პ.ს ბექას სთხოვე, შენთან ხომ ახლოსაა და იქნებ მოიცალოს შეხედოს მაგ სისტემას წესით არა, ეგ არის სენსორი მაზერზე რომელიც პროცესორის ტემპერატურას ზომავს, ზუსტად არ ვიცი მანდ როგორაა, მაგრამ სავარაუდოდ კორპუსის ტემპერატურას უნდა აჩვენებდეს და მაგდენი ნამდვილად არ უნდა იყოს მაშინ როდესაც ბირთვები 40 გრადუსზე დგას

ქულერის სამაგრია, სხვა სოკეტისთვის, 2011-ს არ სჭირდება უკანა სამაგრი სხვა სოკეტებისგან განსხვავებით და ეგ მაგიტომ დარჩა უსაქმოდ კახა, მიდი ერთი ორი წესიერი სურათი დადე შენი კეისის + ქულერის მიმართულებებიც რომ ჩანდეს

ლეპტოპი დაშლილი ხომ არ გაქვს რაიმე მიზნით? ან საკეტი პეტლები ხომ არ აქვს გაფუჭებული? ერთერთ პეტლში გადის შლეიფი მიმღებიდან ანტენაზე(ეკრანის უკან აქვს) და შეიძლება გაწყდა

ლეპტოპის ანტენის(ვიფი მიმღების) ბრალია, ან დაზიანდა თვითონ ანტენა ან შლეიფი გაწყდა (მიმღებიდან ეკრანის უკანა მხარეს გადის საკეცი პეტლის გავლით) მაუსს რაც შეეხება დრაივერის პრობლემას გავს, სცადე ამოშლა უსბ დრაივერების ბოლომდე და ახლიდან დაყენება მაზერის ოფ საიტიდან ჩისფეტის და უსბ დრაივერებს

ეგ შეცდომები ფანებთან ან ბიოსთან არაა კავშირში, ალბათ ბევრი რესტარტი მოუწია და ვინდოუსმა დაიწყო ქოშინი :D სხვა კონექტორზე დააერთე და იქ ნახე რას იზავს, შეიძლება კონტროლერმა გაუბერა და მაგიტომ აღარ ცვლის ბრუნებს ბიოსის განახლებაც გააკეთე, თუ არაფერი უშველა დაარესეტებს მაინც :D

2 უნდა ქონდეს გვერდიგვერდ მაგ მაზერს, ერთი 3 პინიანი მეორე 4, 4 პინიანზე დააერტე და ბიოსშიც ნახე როგორ აყენია, შეილება silent რეჟიმზეა დაყენებული

სწორ ადგილასაა ჩარჭობილი ფანი მაზერზე? CPU Fan უნდა ეწეროს პ.ს ჩემი პროციც შეეჩვია ბოლო დროს 50 გრადუსს თამაშისას, 2 წელია რადიატორი არ მომიხსნია გასაწმენდად, თერმოპასტა კი მოიცდის 1-2 წელს კიდევ

ხელით გაწერა შეიძლება ბიოსიდან შედარებით დაბალი ვოლტის და ცოტას ეგ იმოქმედებს ტემპერატურაზე, მაგრამ პრობლემა ეგ ნამდვილად არაა, უფრო გაგრილებაში ან თერმოპასტაშია

სტრეს ტესტში საგანგაშო არაა, მაგრამ თამასებში უფრო მეტი უკვე პრობლემაა პ.ს 1.23-ც არ უნდა წესით მაგ პროცს, როგორც მახსოვს 1.180-ზე მეყენა(ან 1.080-ზე, აღარ მახსოვს ) ხოლმე ჩემი 3930k და თავს გადასდიოდა, დატვირთვისას 1.1-ს ქვემოთ აგდებდა

@jomardi დატვირთვაზე რამდენს აძლევს ვოლტს? აზრი არ აქვს გიო ტესტებს, ფაქტია დუღს და რაღა ტესტი უნდა

ამაზონი სანამ თანხას არ ჩამოგაჭრის მანამდე იმ ორდერს ძალა არ აქვს და არც გაუქმებაა პრობლემა, ეგეთ შემთხვევაში თუ მოხდა და არ შეცვალეს თარიღი, უბრალოდ აუქმებ ეგრევე შეკვეთას და ყიდულობ ახლიდან

ვოლტი მანდ ნორმაშია, დატვირთვისას ნახე რამდენს აძლევს პ.ს აქეთ გადავინაცვლოთ ჯობია