_GIGABYTE_

კი ოპერამ იცის. ამასწინ იგივე შემთხვევა მქონდა, თან ვინდსაც არ დაგაყენებიბებდა ეგ ოპერა.

220 ვოლტის ფილტრაციაში, რომ ორი დიდი კონდესატორია, ისინი იქნებიან გაბერილები. ძლიერი გადაცხელებისგან ადუღდა და გამოუშვა კვამლად შიგთავსში არსებული ზეთი. გაკეთდება ეგეც იოლად მაქსიმუმ მცველი ან დიოდიც გაეყოლებიანა იმ შემთხვევაში თუ კონდესატორმა დაამოკლა. 1. კვებაში ცუდი გაგრილება. (გახურდა დასაშვებზე მეტად კონდესატორი) 2. უმეტესად კომპონენტების უხარისხობა. 3. არის კიდევ შემთხვევები იუპიესებში უკუკავშირის და კორექციის წრედია გამოსული მწყობრიდან რაც გამომავალში მეტ ძაბვას იძლევა. (თუმცა ეს მონიტორზეც ახდენს გავლენას მაგრამ არა ყოველთვის) რაც შეეხება დედადაფის ან სხვა კომპონენტების დაზიანებას, შანსი ძალიან უმნიშნელოა და უიშვიათესი. რადგან კვების ბლოკის ძალოვანი მაღალსიხშირული ტრანსფორმატორის პირველად და მეორად ხვიებს, მხოლოდ ინდუქციური კავშრი აქვთ ერთმანეთთან. და თუ პირველადი ხვიებში არ მოახდინა გენერატორმა მარალსიხშირული დენის მიწოდება ისე მეორადში ძაბვა ნულია. ამასთანავე თავდაცვა აქვს შიგნით, თუ "power good" სიგნალი არ მიიღო და "+5v stand by" არ მიეწოდება დედადაფას, თუ პირველადი გენერატორი არ იქნა მწყობრში და ძაბვის კორექციის შედეგები არ იქნა ნომინალური, სხვაგვარად გენერატორი არ ჩაირთვება. შესაბამისად გამოსავალზე ძაბვა იქნება ნული.

პირველი ვინჩოთი დაიწყე

ზოგადად ეგ გრაფიკულ დატვირთვაზე ავტომატურად გადართავს, ხოლო მსუბუქ რეჟიმში ინტეგრირებულს ხმარობს ენერგო დაზოგვის პონტში . თუმცა პასტანიანადაც შეგიძლია მიუთითო სურვილისამებრ.

ვინმემ დახურეთ ეგ თამაში? ბოლო ნარკო ტესტის მისიაზე იქრაშება თამაში და ითიშება. "fly or die trying" ამ მისიაზე ბოლოს კარში უნდა შევიდე და როგორც მივალ კართან ეგრევე ითიშება. ფაილ.გე დან გადმოვწერე და ნახევარზე მეტი გავიარე მისიები პრობლემა არ ყოფილა.

თუ ჩიპი დამწვარია ზოგ შემთხვევაში არ ირთვება, რადგან დენს კეტავს და მაზერის დაცვის სისტემა არ აძლევს ჩართვის უფლებას სხვა ბლოკებსაც. გაანულე ბიოსი დარწმუნდი, რომ ყველაფერი სწორადაა შეერთებული. გაწმენდისას პროცესორის კვების შტეკერი, რომ არის ოთხ პინიანი ის ხომ არ დაგავიწყდა, ასევე ოზოც გაწმინდე ახლიდან ჩადე ან თუ ორი გაქვს ცალცალად სცადე სხვადასხვა სლოტში მოკლედ დარწმუნდი რომ სხვა მიზეზი არაა და შემდეგ თუ მაინც არ გამოიტანა ამოაგდე ქსელის ჩიპი ზემოთ ცხელი ჰაერის აპარატით და ჩაირთვება. ქსელის კარტად კი დისკრეტულს ჩასვამ პისიაი სლოტში.

"მინუტკით" ჩავწებე ადრე ერთ შემთხვევაში გაამართლა რადგან 40 გრადუსს არ ცდებოდა ის დროსელი და თან კარგად "მოიკიდა" შიგნით წებომაც, ხოლო მეორე შემთხვევაში არ გამიმართლა შედარებით მაღლა ადიოდა ტემპერატურა და წებომაც დაკარგა ფუნქცია.... ჰო "asus p8b75m" ამ პლატაზე რომ 1R2 დროსელია ეგ ჩაანაცვლებს მაგას. მაგრამ ეს რაც რადნოია SFC-ა და შედარებით მაღალტექნოლოგიურად დამზადებული და გათვლილია. დანარჩენი კი თავად გადაწყვიტე ყოველ შემთხვევაში ისიც იმუშავებს. ოკ მგონი ეს თემა ამოვწურეთ...

რამოდენიმენაირი კონსტრუქცია აქვთ მაგ ფერისტის დროსელებს ზოგს რომ ამოაპაიენებ ქვემდან ჩანს შიგნით მდებარე ხვია, და შეგიძია რამე კარგი წებო ჩასხა რომელიც ძალიან ხმება და მაგრდება. ზოგი დახურული კონსტრუქციაა და ამოვსებულია სპეციალური ნივთიერებით, მოკლედ რამე კონკრეტული ხერხი არ არის დადგენილი ინდივიდუალურ მოხერხებაზეა დამოკიდბული რას მოიფიქრებს ადამიანი... თუ დაახლოებით იგივე წრედიდან ამოაძრობ სხვა პლატაზე მსგავს ფერიტის დროსელს წავა. პ.ს. ბარემ ამ წრიპინზე გამახსენდა არის კიდევ შემთხვევა როდესაც წინა პანელის იუესბიში რამე დივაისს ვაერთებთ დინამიკებში ისმის წრიპინი (იმპულსური - ტელეგრაფივით სიგნალები) ეს იმიტომ ხდება რომ წინა მიკროფონის შემავალიც ჩართულია და მაღალსიხშირული იმპულსები გადადის მიკრაფონში რისი გაძლიერებაც ხდება და გამოდის დინამიკში : ))) (ყოველი შემთხვევისთვის იქნებ ეგეც სჭირდეს ვინმეს) :დ

ეგ არის სწორედ ფერიტის ეგრეთ წოდებული "კატუშკა ანუ ეგ არ არის კონდესატორი. მის შიგნით მხოლოდ რამოდენიმე ხვია სპილენძის მავთულია. პლანშეტით ვარ და ფოტოს წესიერად ვერ აღვიქვამ ისედაც არაა საუკეთესო გარჩევადობით გადაღებული. რაც აღვიქვი თვალში ეგ პროცესორის წრედი არ არის ეგ ოპერატიულების კვებაა. როგორც ზემოთ კომენტარში ვახსენე პირდაპირ კვების ბლოკიდან მოსული ძაბვით არ იკვებებიან ჩიპები. აი მაგ ფერიტის დროსელი მის ზემოთ ოთხი ტრანზისტორი და კიდევ ზემოთ პატარა მიკროსქემა რვა პინიანი და რამოდენიმე კონდესატორი მათ ირგვლივ, ერთიანობაში წარმოადგენენ ოპერატიულების კვების წრედს. პ.ს. თუ აკუსტიკა ხვიათა ვიბრაციითაა განპირობებული რომელიც ხვიათა "განთავისუფლებამ" გამოიწვია ეგ არაფერს არ დააზიანებს უბრალოდ დისკომფორტს ქმნის ხმა. ხოლო როგორ გააჩუმო გითხარი უკვე ზემოთ. თუ ოპერები რაზგონზეა შესაძლოა დატვირთვის მომატებაც იყოს მიზეზი, რადგან როგორც ზემოთ ავხსენი კვებიდან მომავალიდენი პირდაპირ არ მიეწოდება ის მაღალ სიხშირეზე გარდაიქმნება, რაც მეტი ძაბვა უნდა მიაწოდის მით მაღალ სიხშირეს იყენებს ანუ სიხშირით ხდება ძაბვის რეგულირება რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს წრიპინი. თუ არასაკმარისი ფილტრაციის ბრალია მაგ დროსელის წიპინი არც ეგ გაფუჭებს რამეს უბრალოდ შესაძლოა ავარიული გადარესტარტება გამოიწვიოს სისტემის რადგან ოპერატიულები ვერ მიიღებენ ნორმალურ კვებას.თუმცა ეს უკანასკნელი შენ არ აღგინიშნავს და ამიტომ კონდესატორების გამოფიტვა მინიმალურია. იმედია გასაგებად გადმოვეცი აზრი ნახევრად ჩემს ტვინს სძინავს ეხლა :-) მე ქუთაისში ვმუშაობ თორემ ახლოს რო იყო ისე უანგაროდ დაგეხმარეობოდი.

ეგეთი ხმა "კატუშკამ"-აც იცის. ვინაიდან კონკრეტული ჩიპების დენით უზრუნველყოფა პირდაპირ კვებიდან მოსული ძაბვით არ ხდება. მაგალითად პროცესორისთვის განკუთვნილი 12 ვოლტი ჯერ გარდაიქმნება მაღალისიხშირის ძაბვად და ამ მაღალი სიხშირის ძაბვის რეგულირება ხდება შემდეგ პროცესორისთვის, რასაც თავისთავად ტრანზისტორების ბოლოში უზრუნველყოფს ეგრეთ წოდებული "კატუშკები" პატარა ხვიებია ფერიტზე ან შესაძლოა პატარა ფერიტის კუბიკებშიც იყვნენ შეფუთულები. რის ბოლოსაც არის უკვე ისევ ფილტრაციისთვის კონდესატორები. ძირითადად კონდესატორების ძაბვა 6.3 ვოლტიანებია მასეთ წრედებში რასაც რაზგონის შედეგად ვერ აწევდი იმხელაზე რომ კონდესატორი ძაბვის მატების გამო გამოსულიყო მწყობრიდან მაქსიმუმ მოუმატებდი რამოდენიმე ასეულ მილივოლტს. ანუ დაუკვირდი სათითაოდ მუშაობსას დააწექი რამე ჩხირის ფორმის საგნით ისე რომ ძაბვები არ გადაკეტო ამიტომ სასურველი არაა მეტალის იყოს. მიყევი ამ კატუშკებს და კონდესატორებსაც, მოახდინე ზედ ზეწოლა თუ მოარტყი ამ წრიპინის წყაროს, შეხება ხმაზე იმოქმედებს და ყურით მიხვდები რომელიცაა.... შესაძლებელია ცუდი კონდესატორიც იწვევდეს არასაკმარისად გაფილტრული დენმა შესაძლოა გამოიწვიოს ისევ ამ "კატუშკების" წრიპინი.. თუმცა კატუშკები შიგნით სპეციალური ნივთიერებითაა ამოვსებული რომ ხმა არ გამოსცეს და შესაძლაო აწყობისას ან რამე ზემოქმედების შედეგად ან რაზგონისას გადახურების გამო მოხდა ხვიების შედარებით "განთავისუფლება" და მიკრო მილიმეტრებში შეუძიათ მოძრაობა რაც შესაბამისად წარმოქნის მასში გამავალი მაღალსიხშირული დენის წყალობით აკუსტიკას ანუ პატარა დინამიკივით მუშაობს.. ამიტომ დაადგინე რომელია და შეგიძლაი ამოაპაიანო ჩაწებო რამეთი კარგად რომ გაქვავდეს ხვია შიგნით და ისევ ჩასვა... ასევე შეუძაი კონდესატორსაც ხმის გამოცემა თუ გამოიფიტა და შიგნით მის დიალექტრიკებებს შეუძაით მოძრაობა. შორს არ გიწევს ძებნა პროცესორის ერთ ან ორ მხარეს არიან ჩამწკივებულნი მაგ კონდესატორებიც და ფერიტის "კატუშკებიც".

ვაიფაი ხშირ შემთხვევაში სტანდარტული დივაისია და მიდის ერთი მეორეზე. არის გამონაკლისები მაგრამ თანამედროვე ლეპტოპებში ძირითადად თავსებადია. ბლუთუზს კი რაც შეეხება უმეტესწილად მაზერშია ჩაშენებული მისი ჩიპი და ზოგჯერ თავად ქსელის კარტის ჩიპში ინტეგრირებული გააჩნია კონკრეტულ შემთხვევებს. თუმცა შენ რასაც კითხულობ 99% შემთხვევაში ამ ორ დივაისთან არ უნდა შეგექმნას პრობლემა.

მერე ქსელის კარტის გამო მაზერს გაცვლევინებენ? ამოიღონ მაზერზე ქსელის კარტის ჩიპი და ჩაანაცვლონ სხვა დონორი ჩიპით, თუ არა და საერთოდ უჩიპოდ დატოვონ და პისიაი სლოტზე ჩაგიჯონონ ქსელის კარტა.

კეთდება უმეტეს შემთხვევაში კვების ბლოკები (პრინციპში ყველა შემთხვევაში შესაძლებელია შეკეთება თუ ხელოსანს კარგად ესმის საქმე, უბრალოდ ზოგჯერ ისეთი ნაწილია ვერ თრეულობ) და იქნებ ელემენტარული მიზეზი აქვს (კონდესატორებია დაზიანებული ან რამე კონტაქური დაზიანებაა, და ა.შ.). ასეთი მარტივი მიზეზის გამო ახალის ყიდვა არ ღირს, მითუფრო თუ კარგი და ძვირიანი კვების ბლოკია.

ზემოთ ბევრი რამ გირჩიეს უკვე და აღარ გავიმეორებ იგივეს. დავამატებ იმას რომ ზოგჯერ ვინჩესტერი საღია, მაგრამ კვების პრობლემის გამო ვინჩესტერი შესაძლაო გაუმარტავად მუშაობდეს, როგორც ზემოთ აღნიშნეს ან ცუდი კონტაქტი ან ზოგადად კვების ბლოკი ვერ უზრუნველყოფს მის სწორად მომარაგებას. შესაძლაო ეს გამოწვეული იყოს კონდესატორების მწყობრიდან გამოსვლით ან სტაბილიზაციის დარღვევით. თავი დაიზღვიე და სანამ ხელს ჩაიქნევ სხვა კომპზე ან სხვა კვების ბლოკზე გატესტე.

გამოსახულება არც ითიშება არც არაფერი მხოლოდ იჭედება კადრი და შემდეგ აგრძელებს ხო? ტემპერატურა და შემდეგ ვინჩესტერი გატესტე. ვიზუალურადაც დაათვალიერე კონდესატორები არ იყოს კვებაში ან დედადაფაზე გაბერილი. (ძაბვებიც ნახე ხომ ზის სტაბილურად, 12 ვოლტის ცუდმა ფილტრაციამაც იცის მსგავსი სიმპტომები)

თუ კვებაც გამორიცხე დიდი ალბათობით ვინჩოს ბრალია. ბიოსის შემოწმების დროის გაწელვა ან გაჭედვაც ახასიათებს დაზიანებულ ვინჩოს ასევე ზედ სისტემური ფაილების დაკარგვაც რის შედეგადაც აწერს დაკარგულია ბუთ ჩამტვირთავი ფაილიო.

ცადე ჰარდ რესეტი: გამოაძვრე აკუ თავის სატენით, აკუ სატენ გამოერთებულზე დააჭირე 50 წამის განმავლობაში ფოვერ ღილაკს ( სრულად განიმუხტოს სიტემა).... შეაერთე მხოლოდ ადაპტერი და ცადე რას იზამს. ბიოსის პრობ გამორიცხე. "wake up on LAN" - ნახე დიზეიბლზე ხოა. შემდეგ ჩამრთველი ღილაკიც გამორიცხე, (როდესმე სითხე ან მსგავსი რამე ზემოქმედება ხომ არ ყოფილა ზედ, რის გამოც კონტაქტს კრავს ნალექი) ანუ კარგი გაწმენდა ახლიდან აწყობა... თუ ზემოთ ხსენებული არცერთი... მდაა... დიდი სიამოვნებით დავშლილი ინტერესის გამო :დ ერთერთი გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს პლატაზე ფოვერ მენეჯერის სტარტერ ტრანზისტორის ნაწილობრივი გაჟონვა (მიკრო ინფაქტი :დ) შესაბამისად ურჩი ხდება, რომ ეუბნება ჩიპსეტი დუტ მამა მამაო (წადი დაიძინე ბიძიაო) ეს მაინც თვალებ დაყვლეპილია და არ იძინებს, ამიტომ ძაბვა მიუხედავად იმისა რომ გეითზე ნოლია, დრეინს და სორს (G D S ტრანზისტორის ფეხებია) შორის მიედინება (ცუდი ონკანის ეფექტს იძლევა მთლად რომ ვერ კეტავს წყალს) :დ

ზოგჯერ ძალიან ცუდმა თერმოგამტარობამაც იცის თუ იმდენად გახმა ან ცუდად აზის რადიატორი რომ ტემპერატურის დიდი ნაწილი ვერ გადმოაქვს რადიატორზე შეაძლო თავად პროესორსა და რადიატორს შორის დიდი სხვაობა მოგცეს გრადუსებში. მაგრამ ამ შემთხვევაში პროგრამის ცდომილებას მეტად გავს ვინაიდან დარესტარტდებოდა ან წარმადობს თვალშისაცემად დააგდება კომპი.

საკვირველია 100 გრადუსზე რომ არ რესტარტდება... მითუმეტეს ბიოსში თუ ყველაფერი ნორმაშია. ჯერ დარწმუნდი პროგი ხომ არ გატყუებს. რომ გამორიცხავ ამ ყოველივეს შემდეგ ქულერი შეამოწმე ბრუნები ნახე ბიოსში, იქნებ მიზეზი აქვს და საკმარის ბრუნს არ გამოიმუშავებს. ასევე თერმოპასტაც გამორიცხე.

გამოდის რომ GPU გამართულად მუშაობს. დაგრჩა შლეიფი და ეკრანი. მარტივი მეთოდი დილეტანტისთვის, რომ დარწმუნდე რომ შლეიფია უნდა დაშალო და შეერთებულზე გაამოძრაო. ისე ეკრანმაც იცის მსგავსი რამ მუშაობის მომენტში მცირე გრადუსით მოახდინე ეკრანის დეფორმაცია სხვადასხვა კუთხეებიდან და თუ მოახდენს გამოსახულებაზე ცვლილებას დიდი შანსია რომ ეკრანი იყოს. რაც შეეხება ხელოსანს ქუთაისში არაა პრობლემა რომ იყო გინახავდი და სხვაგანა არ ვიცი

ზემოთ ხსენებულ მოსაზრებებს რომ გამორიცხავ და შედეგი თუ მაინც ნოლი იქნა ... მაგ ნოუთებში არ მახსოვს ზეპირად მაგრამ რამოდენიმეში შევხვედრივარ რომ ბიოსში ქონია ცალ-ცალკე დივაისებზე ჩამრთველ გამომრთველი. გადახედე მაინც დიზეიბლზე არ იყოს. + პირველი გამოსვლა ვინ 8 თუ დააყენე (ბილდი არ მახსოვს ზეპირად) მაგასაც ხშირად აქვს ბევრ დრაივერთან კომფლიქტი.

ნუ დამოკიდებულება ემოციური იყო ვერ მიიღე ის რაც გინოდა მცირე დროში და გადადი შეურაცყოფაზე. ემოციები კარგია სექსში და სიყვარულში თორემ კომპიუტერები უემოციო "რობოტები" არიან და ვერ დაგიფასებენ ზოგადად შლეიფს შენითაც გააკეთებ რომ დაშალო ძირითადად მოსახარში ფუჭდება და ყველაზე ხშირად მისუნი (GND) წყდება რის შედეგადაც ათეთრებს ან აუფერულებს ეკრანს ან მოძრაობაში სანახევროდ ზოლავს ან გარკვეულ სივრცეს თიშავს.... თუმცა მსგავსი სიმპტომები აქვს ეკრანსაც და GPU-ს კონტაქტების დაზიანებასაც. როდესაც გგონია რომ ეკრანის მოძრაობით შლეიფის ბრალია მიტომ იცვლება გამოსახულებაო, ზოგჯერ მაგ მოძრაობა შიგნით დედადაფაზეც ზემოქმედებს და შესაძლოა GPU-ს კონტაქტებსაც კრავდეს ან თავად ეკრანზე ზემოქმედებდეს, ამიტომ ცალსახადაც ვერ განსაზღვრავ თუ არ შეამოწმე კარგად GPU-ს გამოსარიცხად შეაერთე ცალკე მონიტორზე.

სწორედ ეგ არის ჩრდილოეთ ჩიპსეტი. როგორც ზემოთ ვახსენე მსგავსი პროცედურა უნდა.

მამაზერზე ძაბვების რეგულაციასთან არანაირი წვდომა არ აქვს ოს-ს, თუ რაიმე კონკრეტული უტილიტი არ გიყენია და თუ მაზერსაც აქვს საფორთი. მითუმეტეს საუნდ კარტის ძაბვის რეგულაცია არანირად არ სჭირდება მაზერს რომ მისი პროგრამულად რეგულირება მოხდეს შესაბამისად ფიქსირებულ ძაბვას ღებულობს რომელც პროგრამულად არ კონტროლდება. ან უბრალოდ დამთხვევაა და საუნდ კარტის ჩიპს დაერხა შენი პროგრამული მანიპულაციების დროს ან დრაივერს აქვს შიგ. ვინაიდან და რადგანაც მაგდენი გესმის და დრაივერის პრობლემებს გამორიცხავდი დაგრჩა ტექნიკური დაზიანება.

თუ ადრეც ემართებოდა მსგავსი და გაწმენდით ეშვებოდა მაშინ პირველ რიგში ჩრდილოეთ ჩიპსეტი უნდა გააცხელო დიდი შანსია კონტაქტები ქონდეს დაზიანებული გადახურებისგან და როდესაც ეხებოდი (დაშლა აწყობაში) იკვრებოდა კონტაქტები + პროცსორის კონტაქტებიც ნახე ხომ არაა დაზიანებული. პ.ს ძაბვები მცირე გადახრებითა მითითბული მაგალიტად რომ იყო 0.95 პირობიტად დავწერე 1 დ ა.შ მარტივად და სწრაფად რომ მექნა რაც შეეხება ჩრდილოეთ ჩიპსეტს თავისთავად გეცოდინება მოხსნი იმ რადიატორს და გააცხელებ ან გააცხელებინებ ვინმეს 350 გადუსი თუ კონკრეტულ ფოინთზე ძაბვა არ გექნა დაპოსტე და გეტყვი რომელი დეტალების დაზიანება იწვევს იმ ფოინთზე დაბვის დაკარგავს