Gogla1990

სათამაშოდ ზედ გამოჭრილია, რენდერში კიდევ ნებისმიერი რაოდენობა ცოტაა, რაც მეტი მით უკეთესი

ხო, მექანიკურად შემეშალა სარენდეროდ მოკლედ კაი რამე გააკეთეს ეს რაიზენი, ცოტაც და სათამაშოდაც გადაუჯოკრავენ ინტელს ისე ყოჩაღად მიიწევენ

ეგ ქულერი ჯობია საერთოდ გადააგდო ეგ არის მაქსიმუმ სელერონ/პენტიუმზე გათვლილი, 50 გრამიანი რადიატორი აქვს და ძირი საერთონ ბავშვის ნეკა თითის დიამეტრის

R15-ზე რა ქულას დებს 3600?

ინექსი არაფერ შუაშია, იდიოტები რომ მართავდნენ და ეხლაც მართავენ ქვეყანას თავისზე მორგებული იდიოტური კანონებით მაგის დამსახურებაა პ.ს სათაური ჩავასწორე, ეცადე მცირეოდენ ინფორმირებულად დაასათაურო ხოლმე თემა

ქულერმა ჰაერი კეისის შიგნიდან რომ არ აიღოს და მეტწილად გარედან შევიდეს ქულერის ტიპს გააჩნია, ზოგზე გამართლებულია, ზოგზე პირიქით ხელის შემშლელი

დადე სურათი შევხედოთ ნახე აბა მომძვრალი ხომ არ აქვს რადიატორი, ან ქულერი ხომ არაა გამორთული დღეს ერთი ჩორტია ეგენი ყველა, ეგ კი არა ვიდეო გინდა რამე

არაფერი სვარკისა მაგ პროცესორს არ სცხია, Q9400-ს ვხმარობდი წლები, შემდეგ 9550-ს და საკმაოდ გრილად მუშაობდნენ ორივე, ქულერიც არაფერი განსაკუთრებული არ მქონდა, სპაირის 15 ლარიანი მქონდა თავიდან და მერე დავადე კარგი, თუმცა იმ იაფიანზეც კი არ ასულა 86-ზე, შენ როგორც ჩანს ფარატინა ბოქს ქულერით გინდა გააგრილო და არ გამოვა მთლად ეგრე

ბევრია 2000 ბრუნი, საკმაოდ იხმაურებს, მოუხერხე რამე და დასვი 1500-ზე პ.ს ხომ გითხარი 3 წვერიანსაც უნდა ემუშავა ნორმალურად თუ მაზერი არ ატრაკებს რამესთქო სცადე სხვა პარამეტრები + გადახედე იუთუბზე მაგ ტიპის მაზერებზე როგორ უყენიათ ფანის ბრუნები

კი, 120მმ-იანია ორივე და წესით პრობლემა არ უნდა ქონდეს

კარგია, დანარჩენი თამაშებში ტესტე აქვთ რაღაც მიზეზები მაგისაც, დაახლოებით იგივე რაც ოპერატიულისსიხშირის თავსებადობაზე შეიძლება მანდ იდიალური შუალედის პოვნა + კიდევ აქვს ბიოსში სხვადასხვა პარამეტრები რომლითაც კიდევ შეიძლება მცირედით გაუმჯობესება ტემპერატურა/მუშაობის

გაგრილება რომ მძლავრი იყოს არ იქნებოდა მთლად მაგხელა სხვაობა, როგორც ჩანს მივიდა პიკზე ამ სიცხეების გადამკიდე და ეგრე დიდი სხვაობა მაგიტომ დადო გაწერილმა ვოლტმა ასეა თუ ისე მტავარია ნორმალური ტემპერატურა დაიჭიროს და ვის ადარდებს დანარჩენი

ხომ გითხარი არ მოერიდებათქო 1.090-ზე გატესტე, თუ სტაბილური იყო 1.100 მიეცი და დატოვე, დანარჩენი თამაშებში ტესტე და გამოაჩენს თავს სტაბილურია თუ არა

გაიფრიზება, გაიჭედება, გაითიშება და აშ. თუ ნამეტანი არ დასვავ დიეტაზე არა, პირიქით, უფრო სტაბილურად იმუშავებს თუ ნამეტანი აშიმშილე მერე კი შეეტყობა წარმადობაზე, მაგრამ არ მოერიდება მაგ პროცს და გეტყვის, შენ მაგაზე ნუ იდარდებ დაიკიდე ეგ, ტესტისას ვერ აღიქვავს უბრალოდ interburn test ჩამოწერე და იმით გატესტე, იპოვე ვოლტი რომელზეც უკვე აღარ მუშაობს რომ ვიცოდეთ ზაპასი რამდენი აქვს პირობითად მიეცი 1.050 და ნახე თუ გაივლის ტესტს

ბევრჯერ გითხარი, მაგრამ აქამდე არ მიჯერებდი შენ არა, პირიქით დააკელი კიდევ, 1.080 მიეცი (მაგდენი მქონდა მე მიცემული ჩემსაზე ეხლა რომ ვფიქრდები ) თუ 1080-ზეც გაიარა კიდევ მოაკელი მანამ სანამ პრობლემები არ დაეწყება, მერე ცოტას წაუმატებ და დატოვებ

ტესტს რომ გაუშვებ დააკვირდი მაშინვე ტყუილად რომ არ აწვალო ხოლმე, ტემპერატურების მაღლა წერია ვოლტი

1.100 ნახე რას იზავს (ეხლა დავაკვირდი, მანდ ისევ 1,2+ აძლევს)

კი, დაბალ ტემპერატურაზე რომ დუღდება ისეთ სითხეს ასხავენ(სპირტი ან რამე მაგდაგვარი) დუღდება სითხე, ორთქლის სახით მიდის მეორე მხარეს(ცივი ნაწილისკენ) კონდენსაციას აკეთებს და უკან ბრუნდება, შედარებით ეფექტურია ვიდრე უბრალოდ ერთიანი მეტალი ბევრი ნიუანსია კიდევ რომელიც გასათვალისწინებელია, თუმცა როგორც წესი დიდი ინფორმაცია რ დევს მაგაზე და არც მწარმოებელი წერს ზუსტ მახასიათებლებს, უბრალოდ ტრუბკების რაოდენობას და ზომას მიაწერს ხოლმე, არა და გააჩნია კონსტრუქციას, შეიძლება 6 მილიმეტრიანი 6 ტრუბკით უკეტესი შედეგი დადო ვიდრე სანტიმეტრიანი 10 ტრუბკიანი ქულერით ძველი ქულერების ტრუბკები შიგნიდან სწორი ზედაპირით იყო და მასში დუღილი + კონდენსაცია ეფექტურად მხოლოდ მაშინ ხდებოდა თუ ის სწორად, ანუ ძირი ყოველთვის დაბლა და ტავი მაღლა იდგა ახალ ქულერებში სეცვალეს კონსტრუქცია შიდა ზედაპირის, კერამიკის, ფითილის და სხვადასხვა ტექნოლოგიების დახმარებით უკუღმაც რომ იდგეს ტრუბკა მაინც ეფექტურად ხდება სითხის დუღილი + კონდენსაცია უკან ეხლაც არის ბევრი ქულერი დიდი რადიატორით და ბევრი ტრუბკებით რომელიც იმდენსაც ვერ აკეთებს რამდენსაც იმის ნახევარი წონა/ზომის ქულერი, რადგან კონსტრუქცია ან სითხის ტიპი, ანაც გათვლა გარკვეული სითბოს მოცილებაზე სხვა აქვს, მიზეზი ზოგჯერ უბრალოდ არასწორად არცევაში და ზოგჯერ ხარისხშია

კი, ეგაა გატესტე სტრეს ტესტზე, თუ გაიარა დააკელი კიდევ

ბიოსში Ai Tweaker უნდა იყოს, მანდ cpu vcore voltage, გადაიყვან manual mode-ზე და იქ ჩაწერ 1.150 ვინდოუსშიც შეიხედე, მგონი 100%-თ აქტიურია სულ პროცი და 1-2 გრადუსს ეგეც იპარავს ბალანსზე დააყენე და იქაც ნახე როგორაა საქმე

ეგ სენსორი დაიკიდე მოკლედ ბიოსში ვოლტი ხელით გაუწერე ფიქსირებული და თუ კიდევ იგივე ტემპერატურა აქვენა სხვა ქულერი მოძებნე მერე გამოჩნდება სხვა პრობლემაა რამე თუ ქულერის ამბავი იყო 1.180 მიეცი და დააკელი თანდათან, როდესაც ტესტს ვერ გაივლის წინა ნიშნულზე დააბრუნე ვერარ ვიხსენებ ჩემზე რა ვოლტი ყოფნიდა, 1.2-ზე ქვემოთ რომ იყო უეჭველია

core temp-თ ნახე დატვირთვისას

სამსახურებით, ანაც სიზარმაცით

დააძინე და ისე დააწვინე, რომ გაიღვიძებს არამგონია წამოხტეს ესეიგი რადიატორი მუშაობს და საქმე უკვე ფანებს უნდა მოვთხოვოთ ტესტის დროს ენერგომოხმარებას რამდენს აჩვენებს პროცესორი? ჩემთან მგონი 180 ვატს ჭამდა