მიშა

კვება სასწრაფოდაა გამოსაცვლელი. არც Codegen, არც K-mex არ გაეკარო. რამე წესიერი ბრენდი აიღე. Corsair ან რაღაც მსგავსი. ნუ როგორც მინიმუმ Cougar მაინც.

კი, ითამაშებ, მაგრამ მასეთ თამაშს ჯობია საერთოდ არ ითამაშო... დაბალი fps გექნება. 1GB-იან 460-ს გირჩევ როგორც მინიმუმ. ისე 4GB ოპერი რომ გქონდეს კარგი იქნებოდა.

იაფია და დიდი მეხსიერება აქვს. გრაფიკული საქმისთვის გამოდგება, დიდ ტექსტურებთან მუშაობისას. მოკლედ ამ დანიშნულებით მომწონს.

აი მეც... :SNEMOTICON13:

გიო რაპტორს პირადად მიწერო ჯობია, შეიძლება არც შემოვიდეს აქ :ugly_wink:

გმადლობ... იყოს ჯერ-ჯერობით ღია, ეგებ კიდევ გაგიჩნდეს კითხვები... თან ახლა ნახევრად მძიანვს, ეგებ ხვალ უკეთ გიპასუხო :ugly_wink:

ISO (Sensitivity) კარგია 100-ზე, კარგი განათების პირობებში. ცუდ სინათლეზე 200-300-მდე გაზარდე. მაგრამ 400-ს არ ააშორო, ფოტო ხარისხს კარგავს მერე. Tiff-ს იღებს? JPG არ აქვს?.. Metering-იც იყოს მასე... მთლიანი სურათის მიხედვით ზომავს სასურველ ექსპოზიციას. AF Mode ფოკუსის ავტომატურად გასწორების არეალს არეგულირებს. ეგ რამდენიმე კონკრეტული შემთხვევისთვის რამდენიმენაირი იქნება. კონტრასტები და მისთანები შენ გემოზე გაასწორე. მე მაგალითად Sharpness და saturation მაქვს გაზრდილი რომ ფერადი და მკვეთრი ფოტო მივიღო MF Assist ფოკუსის ხელით გასწორების დახმარებაა Highlight ზედმეტად განათებულ არეებს აქრობს ყველაფერი რიგზეა მოკლედ თუ A-თი არ გამოდის იმ სონის დონის ფოტოები, შეიძლება "P"-თი გამოვიდეს, ეგაა მარტივი ავტომატური რეჟიმი.

კარგი აზრია "A" რეჟიმი დიაფრაგმით საზღვრავს ყველაფერს. "S" რეჟიმი - ექსპოზიციით. ერთმანეთს ვერ ცვლის ეგ ორი. მე ძირითადად "A"-თი ვიღებ, მაგრამ როცა დიდი ექსპოზიცია მიწევს ხოლმე, იქ S-ზე ვრთავ...

ექსპოზიცია არის დრო, რომლის განმავლობაშიც ხდება ფოტოს გადაღება. რაც უფრო დიდია ექსპოზიცია, მით უფრო მეტი შანსია, რომ გადაღების დროს გადაღების ობიექტი გამოძრავდეს, ან თვითონ კამერა გაგიმოძრავდეს და ამის გამო ფოტო ბუნდოვანი გამოდის. აი მაგალითად ეს ჩვეულებრივი ფოტოა: ეს კი გადაღების დროს კამერის/გადაღების ობიექტის გამოძრავების შედეგია: ჩვეულებრივ პირობებში იგულისხმება ნორმალური განათება, რომლის პირობებშიც წესით კარგი, მკვეთრი ფოტო უნდა მიიღო. ვიბრაციის შემცირებაა, კამერის ფუნქცია, რომლის საშუალებითაც თუკი ფოტოს გადაღების დროს კამერა შეგიქანდა, ავტომატურად ხდება ამ მოძრაობის კომპენსირება (გარკვეულწილად) და შედარებით მკვეთრი ფოტოს მიღება.

გიო ან ხელი გიკანკალებს, ან დიდ ექსპოზიციას აძლევ და იმიტომ გამოდის გადღაბნილი ფოტო. Blur-იან ფოტოს "ჩვეულებრივ" პირობებში ვერ გადაიღებ, მე გირჩევ ჩვეულებრივი გადაიღო და ფოტოშოპით დაადო Blur ეფექტი. VR ხომარ გაქვს ჩართული? მეორე ვარიანტი: ფოტო, რომელზეც ობიექტია და იმ ობიექტის გარშემო ბლარია, კეთდება მაკრო ფოტოებზე. ანუ როდესაც ცენტრში მდებარე ობიექტსა და პერიფერიებზე არსებულ ობიექტებს შორის დიდი მანძილია. ლინზა ავტომატურად აკეთებს "ბლარს" და მაგას "ბოკე" (Bokeh) ჰქვია

პირიქით, მე მომხრე ვარ, რომ ციფრულ ტექნიკასთან დაკავშირებული "ყიდვა-გაყიდვის" თემებიც აქ გაიხსნას ხოლმე. გადავავლებ თვალს და გეტყვი ჩემ აზრს გიორგი მეც AX-2000-ს გირჩევ.

გმადლობ :)

კი, მასეა. სარკესავით პრიალაც რომ იყოს ზედაპირი, მაინც დაჭირდება პასტა. :yes:

შკურკა სხვა საქმეს აკეთებს, თერმოპასტა მაინც დაჭირდება... კბილის პასტისა და მაიონეზის გამოყენება შესაძლებელია, როგორც ბიჭებმა აღნიშნეს, მაგრამ ხანგრძლივი პერიოდით მაინც არ გირჩევ.

6GB DDR3 ჩემი აზრით მეტისმეტია, მაგრამ მეორე თაობის Intel Core-ის ჩადგმას მივესალმები :)

მაშინ WM7 გადამინდა :chojinfc:

შენ შემხედვარეს გადამინდა ანდროიდი.

არადა სიამოვნებით ვიქონიებდი...

არადა მომეწონა, სადა მაუსია ძალიან :)

უბრალო მაუსს გავს რა ღირს?

წარმატებას გისურვებ!

ტაკ... ვაგზალზე "ბავშვთა სამყაროს" უკან სამსართულიან სახლში არის "ზახარას" ფოტომაღაზია, შეიძლება მანდ ჰქონდეთ, კიდობანიც დაიარე, შეიძლება წააყდე სადმე იშვიათად ჩანხარ ხოლმე, უფრო ხშირად თუ შემოხვალ ნახავ, რომ მარტო მე არ ვარ ამ საიტზე "დამხმარე" :D

მორგებაზე შეუძლიათ თემა გახსნან, განყოფილებაც ხომ უნდა ვაცოცხლოთ როგორმე :chojinfc:

ერთ პატარა დეტალს დავამატებდი ინფრაწითელ ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით. მართალია ინფრაწითელი ფილტრები არსებობს და თეორიულად შეგიძლიათ ზემოთ ნაჩვენები ეფექტის მიღება, მაგრამ პროფესიონალურ აპარატებს სენსორთან აქვთ ინფრაწითელის დამბლოკავი (იმისთვის, რომ სწორ ექსპოზიციას არ შეუშალოს ხელი ინფრაწითელმა სხივებმა). ამის გამო DSLR-ების უმეტესობით პრაქტიკულად შეუძლებელია ეგზომ სასურველი ინფრაწითელი ფოტოს მიღება. DSLR-ის მხოლოდ თითზე ჩამოსათვლელ მოდელს შეუძლია კარგი ინფრაწითლით გასიამოვნოთ. მეორეს მხრივ, ინფრაწითელი ფოტოგრაფირებისთვის იდეალურია კომპაქტური, ე.წ. "სასაპნე" აპარატები... დიდი წვალების ფასად მე გამომივიდა ჩემი DSLR-ით ინფრაწითელი ფოტო, მაგრამ ექსპოზიცია 5-დან 10 წამამდე გრძელდებოდა (შტატივით ვიღებდი რათქმაუნდა) მაშინ, როდესაც "სასაპნეს" წამის მეათედიც ყოფნის შედეგის მისაღწევად. იმის გამო, რომ DSLR მაქვს და ექსპოზიცია ხანგრძლივი იქნებოდა, სუსტი ფილტრი შევიძინე (720 ნანომეტრიან სხივებს ატარებდა), უფრო მაღალ შედეგს იძლევა 950 ნანომეტრიანი ფილტრი, მაგრამ ექსპოზიციის დრო საგრძნობლად მაღალია ამ შემთხვევში.

მაგ კომპზე აზრი არ ექნება, მაგრამ ელემენტარულად რომ "ისწავლო" რაზგონი კარგი იქნება, რა იცი რაში დაგჭირდეს, სულ მაგ კომპზე ხომ არ იქნები.