George

სპეციფიკური რაღაცეები უშლის ხელს, მელკი ნუანსის ბრალი იყოს შეიძლება, სულ გადაქექო ყველაფერი და მარტო მერე აღმოაჩინო რამ უშველა, როგორც წესი შველის რაღაცა, რახან ბევრმა შეძლო მაგ პრობლემის დაფიქსვა, მაგრამ თუ მართლა სისტემურ პარტიშენზე უნდა თამაშს გადაყვანა და ადგილი არ გყოფნის მაშინ არაფერი ეშველება

კიდე ორი სოლუშენი ლოლ: So This worked for me, don't know if it will for you but it seems the game needs to be available offline and online. You may be thinking, "I downloaded it, it should be able to be played offline anyways." That's what i thought too. What you need to do is go to the microsoft store, pull up forza, click the 3 dots on the top right corner, click settings, and turn "Offline permissions" on. This worked for me and it makes sense when you read what it does. For me the fix was disabling the Windows 10 function that automatically tries to fix blurred apps found in: Settings > System > Display > Advanced scaling settings Go there and turn off "Let Windows try to fix apps so they’re not blurry." რამდენიმე პროგრამა უშლის კიდე გაშვებას, მათ შორის ანტივირებიც Changing the time zone and time to automatic worked for me! ლოლ რა სტრანნი ფიქსებია TRANFER THE FILES TO THE MAIN DRIVE. HERE ONLY WORKED AFTER THIS.

გასაგებია, ერთ-ერთი მიზეზი ეგეც იყოს შეიძლება, წერდა ხალხი, ერთ-ერთი უზერის პოსტი მაგათი საპორტის ფორუმზე: Solved it: - font blurring did not work - microphone disabling did not work - unplugging secondary monitor did not work - clean install of gpu drivers did not work - killing all possible background apps did not work (except MSI afterburner) - what worked was actually moving installation folder from software RAID-0 drive to system drive and then back to RAID again. I moved first only treasure island, then whole game, then whole game back. Not sure which part was needed.

რაზე გიყენია ისე თამაში რომელ პარტიშენზე, სისტემურზე თუ სხვაზე, თუ სხვაზე შეიძლება ეგეც იყოს პრობლემა, ზოგთან არ ირთვებოდა სანამ სისტემურზე არ დააყენეს თამაში, ზოგთან რეინსტალმა უშველა, მარტო აფტერბარნერის გამორთვამ არა, ნუ პრინციპში უფრო ალბათ RTSS ახურებს აფტებარნერი რასაც იყენებს ხოლმე, ეგ გათიშული უნდა იყოსო, იგივე პონტია EVGA precision XOC

ლოლ არც ვიცი როგორ შეიძლება მაგის დაფიქსვა, თუ რამე გაქვს დაბლოკილი გახსენი დროებით ყველაფერი და ისევ ცადე რესტარტის შემდეგ, shutup და privacy სეტინგებში, თუ არ უშველა მერე ისევ დაბლოკე როგორც გეყენა მანამდე, ანუ მაგის ბრალი არ ყოფილა ესე იგი, ხანდახან დაბლოკილზე იცის ეგეთები, ზოგ პროგრამებზე და იგრებზე აჩმახებს ვინდოუს სტორის აპებზე განსაკუთრებით ნუ აფტერბარნერზე ატრაკებსო ხშირათ, არ ვიცი ბოლო ბილდზე დაფიქსეს თუ არა ეგ პრობლემა, ზოგჯერ ესეც შველისო Try to reset app by right clicking on Forza Horizon 4 > More > App Settings > "Terminate" then "Reset".

ისე მუშაობდა ხო შენ სისტემაზე დაკრაკული, მაშინ არ ვიცი ნამდვილათ, არ მყენებია მე ლიცენზიური ვერსია, ძველი მაქვს დახურული ჩემ სისტემაზე მესამე ძველი კრეკით, რაღაც bypass რომ იყო, მინდა ვთქვა რომ უფრო კარგათ მათამაშა ვიდრე მეგონა, დიდათ არც გამოვუგდივარ მთერი კარიერის მანძილზე, სეივებიც მუშაობდა, მაგრამ DLC და ეგეთები არ ქონია მართალია, ნუ event viewer გახსენი, windows logs, მანდ application დააჭირე ნახე რამე საეჭვო ხომ არაა წითლათ

ვერ გეტყვი ნამდვილათ, კლუჩიკის ბრალი ხომ არაა რას გიწერს ევენტ ვივერში რამე შეცდომა ხომ არ ფიქსირდება ნახე აპებში უნდა იყოს

არა მადლობა დიდათ არაფერში მჭირდება, გადამყვანები მოყვა ფანს და მაგითი მივაერთე, მაგაზე მაღალ აბაროტებზე აღარ ჭირდება და უხმოა თან 800რპმ-ზე 5 ფანი, ამ კარანტინის დროს შეიძლება ისე არც არავინ მოვიდეს ლოლ მაგის წასაღებათ, ორი ასაკოვანი პაციენტი უკვე გარდაცვლილა კორონავირუსისგან საქართველოში, ჩვენ ჯერ-ჯერობით კარგათ ვუდგევართ, სხვა ქვეყნებში ბევრგან ბევრათ უფრო ცუდი სიტუაციაა, დროულათ თუ არ მიხედე მერე ვეღარ აკონტროლებ უკვე და ერთმანეთს გადადო ეგრე ბევრმა, მოკლეთ ევროპაში ცეცხლის ფასი ღირს მედიცინა, არავის უნდოდა შეტოკება და მიიღეს საშინელი სიკვდილიანობა, კარანტინიც გვიან დაიწყეს და დაავადებულთა რიცხვი არითმეტიკული პროგრესიით გაიზარდა, რამაც ეკონომიკური კრიზისიც გამოიწვია, რაც უფრო გაიწელება ვირუსის დამარცხება მით უფრო გართულდება სიტუაცია ალბათ მსოფლიოში, ალბათ ბევრს უკვირს ბელგია-ჰოლანდიაში რატომ მოკვდა მაგდენი ხალხი, ყველაფერი დაუდევრობის ბრალია, არც კი ტესტავდენო ნორმალურათ და სანამ მოშნათ არ შეგაწუხებს ვირუსი სავადმყოფოში არ გაწვენენ თურმე და ეგეთი რამდენს გადადებს კიდე მერე, ნუ ზოგიერთმა ქვეყანამ ვითომ ეკონომიას გავეკეთებდო და მიიღეს ბევრათ უფრო უარესი, ზოგი კი არ მოეკიდა დროულათ და მერე მაგის შეჩერება აღარავის შეუძლია, დაჟე სუპერდერჟავებსაც კი როგორიც შტატებია, მანდ საერთო საზარელი სიტუაციაა

კი ან ზოგიერთ პრიბორს დამცავი უყენია, არც გაატარებს, ბევრს დაეწვა ეგრე მელკი პრიბორები, ნუ ტოსტერი,ფენი, მიქსერი და ეგეთი რაღაცეები ძირითადათ, ამპერებზეც გითხარი უკვე რატომ არაა კარგი 16 ამპერიანზე 10 მიერთება, გადახურებას იწყებს, ადაპტორი თუ მუშაობს მორჩა თვითონ ადაპტორი ნოუტამდე სწორათ ატარებს უკვე დენს, მაინც ადაპტორს დააბათქუნებდა ალბათ არასწორი შნური რომ მიგეერთებინა

კი ეგ ხომ შენი ადაპტორის მაქსიმუმი არაა, შნურს შეუძლია 250 ვოლტის გატარება, მაგრამ ადაპტორი მუშაობს 240ვოლტამდე ესე იგი მაგდენს გამოიყენებს შტეფსელიც, 220 ვოლტიან შტეფსელში აერთებ თუ 250 მაგ შნურს ადაპტორიდან, დაჟე ეგრეც იმუშავებსო მაგრამ უკვე შეიძლება გაუბეროს ან დაწვას 10 ვოლტით მაღალზე, შნური დიდ გალვენას არ ახდენს, შტეფსელი თუ 250 ვოლტზე უბერავს 240 შეიძლება გაუბეროს, იმუშავებსო მაგრამ დაწვას შეიძლება 250 ვოლტიანს თუ მიართებ და ადაპტორს მაქსიმუმ 240 შეუძლია, შნური მაგ შემთხვევაში ცალკე არაფერს დააზიანებს, შტეფსელი გააფუჭებს თუ 250 ვოლტზე მუშაობს, მე მაქვს ეგეთი დაყენებული და გადის მართლა 250 ვოლტი და ეგეთივე დენის ფილტრი მაქვს, მოკლეთ არ უნდა იყოს პრობლემა, მითუმეტეს თუ დენის ფილტრში აერთებ და არა პირდაპირ შტეფსელში, 220 შტეფსელი თუ გაქვს უპრობლემოთ იმუშავებს, შნური არაფერს გააფუჭებს

აჰა გასაგებია, 100 ვატი არც ვიცი სადაა, 110 ინგლისში, 115 შტატებში, 100 ვატი იაპოშკებს ქონიათ ლოლ, აი მაგის საპორტი მაგ მეორეს აღარ ქონია, იაპონიაში ვერ გამოიყენებ ანუ, იქ სხვა თავიანი შნური უნდა მიგეერთებინა მაგრამ დაწვავდა მაგ 110-ზე, ამიტომ რეინჯის დაზუსტება აუცილებელია, რაც დიდია დიაპაზონი მით უფრო ბევრ ქვეყნებში შეიძლება გამოყენება პერეხოდნიკის გარეშე სწორი შნურით და ამპერაჟით რა თქმა უნდა, 115-240 მინახია, მარტო 115, არის მარტო 100 და 110 ალბათ

კი სხვას ვერც ვერაფერს უზამ, ადაპტერში ურჭობ ან ერთს ან მეორეს, და კიდე 110 ვოლტიანია, ეგ ეხლა გამახსენდა ირლანდია-ინგლისში იყენებენ, სამ თავიანია მქონდა ეგეთი პრიბორებიც ირლანდიაში რომ ვცხოვრობდი, მაგასაც პერეხოდნიკი უნდა ჩვენთან რომ ამუშავო ეგრე ვერ შეცვლი ტელევიზორს, ადაპტორი და კვება უნივერსალურია, მაგრამ ყველა ეგრე არაა 110 თუა მარტო 240სულს გააფთხობინებ რომ მიაერთო, უნდა ატარებდეს 110 ვოლტიდან 240-მდე მაშინ ყველანაირი შნური მიუდგება უკვე, ალბათ ბრიტანული ვარიანტიც წავა მაგ ადაპტორზე იქ თუ დაგჭირდება, რა თქმა უნდა ასუსი სადაც ყიდის ნოუტს იმ შნურს აყოლებს კომპლექტში, შენი ამერიკიდან ჩამოიტანეს ალბათ, ევროპაში ნაყიდი არაა

მეორე ამერიკული შტეფსელისთვისაა და იქ 125 ვოლტი მოდის, შენი ჩვენზე, ამიტომ მანდ ყველაფერი სწორია, ადაპტორს აქვს 110-240 ვოლტის საპორტი ამიტომ არაფერი არ უნდა დაიწვას, ამპერაჟიც ემთხვევა, ამერიკაში მაქსიმუმ მგონი 15 ამპერიანია შნური, ჩვენთან 16, კაკრაზ ჩემ კვებას აქვს ეგეთი შნური, თუ 16 უნდა 10 თუ მიაერთე შეიძლება გადახურება დაიწყოს შნურმა და პაჟარიც გააჩინო მაღალ ნაგრუზკაზე, მანდ ერთნაირი 10 ამპერიანია ორივე, ვოლტები კი სხვადასხვა, ამერიკაში ეგეთი უნდა ჩვენთან შენი ძველი კაბელი მიუდგება უკვე, თავი თუ ერთი აქვს და კვებაზე 110-240 აწერია რეინჯი ესე იგი აქვს მასეთის მხარდაჭერაც, 110 ვოლტი მგონი არის კიდე სადღაც, ამერიკაში 115

კი ატარებს 110-240 ვოლტს ესე იგი შეიძლება, როგორც ჩანს ადაპტერი ერთია შნურები მოყვება სხვადასხვა უბრალოთ სხვადასხვა ქვეყნისთვის, 12 ვოლტი გამოსვლა ეგ შენ არ გეხება, მიდის ნოუტში ეგ დენი, შესვლაზეა მანდ პრობლემა, თუ 240 არ უწერია დაწვავს რა, ეგ შნური რომ მოყვა 115 ვოლტზეა მგონი გათვლილი, ასვტრალიაში კიდე სხვაა და ინგლისში

მაგასაც 110-240ვ უნდა ეწეროს სადმე მაგის მიერთება რომ შეიძლებოდეს, ისე დაწვავს ადაპტორს ალბათ პირველ რიგში, ადაპტორზე უკან არაფერი აწერია მაგდაგვარი input 110-240v,ადაპტორში შესარჭობი ერთნაირი ჩანს მაგრამ 240ვოლტის საპორტი უნდა ქონდეს თვითონ ადაპტორზე, მაშინ შეიძლება მიურთო ეგ მეორეც

აი ეგ არ ვიცი, კვებაზე ეწერა სპეცფიკაციაში მიმოხილვაში და მაგაში შეიძლება მანუალში იყოს რამე ნახსენები, ან ფორუმებზე უნდა მოძებნო, ისე ეგ ადაპტორი კარგი ძვირი ჯდება, 119 ევროო https://en.accessoires-asus.com/asus-adapter-230w-for-rog-zephyrus-62608-62642.htm

გასაგებია, რიპი დაუდია ესე იგი სტიმის ტიპის, თუმცა თუ კარგათ მუშაობს და იხურება შეიძლება გადმოწერა ეგეთისაც, მთლათ არაფერს ეგეთიც წავა, ახალი ასასინებიდან ბოლო ორი საკმაოთ კარგი გამოუვიდათ, აქვს მაინც მინუსები მაგრამ არც ისე ბევრი, გრაფიკაც კარგი აქვს საკმაოთ, მაგრამ ყველაზე მეტათ მაინც მეორე ნაწილს აქებენ გეიმერები, პარიზ-ლონდონის ასასინები ყველაზე მეტათ ჩავარდა, დანარჩენები ასე თუ ისე ნორმალურები იყო, რაღაცა რომ გამოუშვეს ლევი ვერსიები კონსოლებზე მაგეებს არ ვგულისხმობ, ეგენიც დიდი ვერაფერი თუმცა ერთჯერადსაც ვერ დაარქმევ მაინც, მერე პს-ზეც გამოვიდა ერთი მგონი, ეგ სერია როგორც კოდი არ შედის ჩემთვის იმ თამაშების რიცხვში რისი გამაზვაც არ შეიძლება და ყველა ვარიანტში უნდა დახურო, ალბათ მაგიტომაც არ მითაშია პირველის შემდეგ არცერთი და მიზეზი სულ სხვადასხვა იყო ყოველთვის, მიგდია სუყველა მეორედან მოყოლებული პარიზ-ლონდონის გარდა მაგრამ აქამდე არ დამიხურია, სულ რაღაც სხვა თამაშს ვხურავდი მაგ ჟანრიდან, ვიბორი ყოველთვის საკმარისზე ბევრი იყო პს-ზე ეკშენ-ადვენტურებში ან მიქსტ ჟანრიან იგრებში, ხან სლეშერს ვხურავდი, ხან ჰორორს ადვენტურებიდან, ხან ბეტმენებს, მაგის ჯერი კი არ დადგა, საშვალოთ 85% კი იმსახურებენ ალბათ მთლიან ჯამში, ზოგი ცოტა მეტს, ზოგი ცოტა ნაკლებს ალბათ, მაგრამ გარკვეული მინუსები მაინც აქვთ, ალბათ აქამდე მაგიტომაც არ დამიხურია, პირველ ნაწილს რაც შეეხება, მაქს 85% იგრაა, ძალიან არ გავუოცებივარ, ქონდა მინუსებიც და პლიუსებიც, მეორე იდეაში მაგაზე მაღალი დონის უნდა იყოს ისე აქებდენ

შევხედე და 110-240 უწერია ინპუტი, უნდა წავიდეს ეს შტეფსელი იდეაში უპრობლემოთ https://www.pcshop.ge/product/gembird-c13-schuko-vde-3m/ ჩემ კვებაზეც ორივე მიდის, შნური საერთოდ არ მოყოლილა და მანდ ავიღე, უბრალოთ ჩემს შუკო19 შენს შუკო 13 აქვს ჩასარჭობი, თუ არასწორათ აიღებ არ შევა კვებაში თავი, თორე შტეფსელი ერთნაირია რაშიც არჭობ მერე დენში, ეგ რაც მოყვა ამერიკული შტეფსელებისთვისაა გათვლილი, მაგრამ მუშაობს აგრეთვე 240 ვოლტზეც, ამიტომ ეგეთი წავა მე რომ დაგილინკე, აი აქ შეხედე ეგეთივე კვებაა და მთლათ ორივე თავი მოყვა საერთოდ https://www.jonnyguru.com/blog/2014/10/16/fsp-aurum-pt-1200w-power-supply/ 1200 ვატიანია ეგ მაგ სერიიდან მოყვება შუკოც და ამერიკული ვარიანტიც შენ რაც გაქვს, ანუ მიდის ორივე რა, ჩემ ფსპ ორივე მიდის, ოღონდ თავი აქვს უკვე შუკო19 16 ამპერიანია ჩემი კაბელი AC Input 110-240Vac~ 14-8A 50-60Hz ესე უწერია შენს, 110 ეგ ამერიკულია, 240 ეგ ევროპული სტანდარტი, უნივერსალურია და დაწვით შანსი არაა დაწვას, სხვა პრიბორს კი მიაწვავდა ეგეთ შტეფსელში რომ ჩაგერჭო, დაუწვია ბევრს ეგრე ელექტროპრიბორები ამერიკიდან ჩამოტანილი, ანუ ეგ მოდელი იყიდება როგორც ევროპაში ასევე შტატებში, ხო ძველისაც წავა იდეაში, მოსინჯე, 16 ამპერიანია მაგრამ უნდა წავიდეს მაგაზეც, მოყვა ეგ ამერიკული შტეფსელისთვის, ჩვენთან გერმანული სტანდარტია ევროპული, ამიტომ ეგ მეორე უნდა რა, მაგრამ ზოგ კვებაზე არ შეიძლება 240 ვოლტის მიერთება, მაგას 110-240 ვოლტზე აქვს აგრანიჩენია, ამიტომ წავა ეგეთიც

რომელი მოდელია აბა დალინკე, ზოგზე ორივე შეიძლება ზოგზე მარტო ერთი, მაშინ როგორც გაქვს ეგრე დატოვე, Manual უწერია ეგ

მაგრამ რაღაც მაგ ასასინის ახალ ვერსიას ვერ ვხედავ ტრეკერებზე, უკვე შეტეხა თუ აპირებს შეტეხვას, თუ მარტო რეპაკი გამოუშვეს

გასაგებია, დატოვე მაშინ ეგრე, სხვას ვერაფერს უშველი ალბათ, მაგრამ ნამდვილათ ვიცი რომ დელიდინგის შემდეგ სხვაობა 10 გრადუსამდე აღწევდა განსაკუთრებით მაღალ ჩასტოტაზე მაგ პროცესორზე, 9000 სერიაზე მაგის გაკეთება აღარ ჭირდება და ალბათ არც 10000-ზე დაჭირდება ეგ, მითუმეტეს იქ კიდე უფრო გაზარდეს ჩასტოტები, კარგი პროციკაა ისე საკმაოთ გეიმინგისთვის, მე 3600 ეგ მირჩევნია, 4.7GHZ თუ დააყენებ დიდათ ვერც 3800X დაჩაგრავს იგრებში 4.4GHZ, მთლათ ახალსაც ვეღარ დაარქმევ უკვე, თავის დროზე ხოშიანი იყო რომ გამოვიდა, ეხლაც არაფერი უჭირს, 10600 მაგას ვერ აჯობებს 4.4GHZ, უბრალოთ უფრო იაფი ეღირება ასე 200$ ალბათ სადღაც, ან დაჟე 180 და ფურო გრილი იქნება დაბალი ვოლტებით, 14 ნანოზე კი რჩება ინტელი მაგრამ უმჯობესდება ტეხპროცესი მაინც და იხვეწება ვოლტაჟის ამბებიც და რაზგონის პოტენციალიც, სერიოზულ ჩასტოტებზეა უკვე საუბარი 5+ 10000 სერიაზე, მონოლითიკურ პროცესორებზე რაზგონის ამბავი ძალიან კარგათაა და რეზინასავით რაზგონდებიან ინტელები, ზატო ბირთვების გაორმაგება მაგარი ჭირს და არა მგონია 7 ნანოზე გადასვლამ 2022 წლისთვის ეგ ამბავი ბევრათ გამოასწოროს, მაგრამ რაზგონის მხრივ ალბათ დიდი დანაკარგი არ ექნება, თუმცა რაც უფრო დაბალია ტეხპროცესი მით უფრო ჭირს რაზგონიც, ჩიპლეტზე კი რაზგონი საკმაოთ უჭირს, ეგ რიზენებზეც ჩანს, 4.5GHZ ვერ გაცდნენ, როცა ინტელი 5.3 უკვე ლამის ასული, ეგ ეგრე დარჩება, ჩიპლეტზე ბირთვების რაოდენობის გაზრდას აწვებიან და უფრო იაფიც უჯდება ამდ, ინტელზე ჩასტოტის გაზრდას და ბირთვების გაზრდა უფრო ნელი ტემპებით მიმდინარეობს რახან უფრო ძვირი ჯდება, ჩემი აზრით ეგ 7 VS 14 ნანომეტრის პრობლემა მარტო ნაწილობრივაა, ეგ არქიტექტურის ამბავი უფროა

წავა რა პივაზე პონტი ჩანს ეს ნაწილი, ცუდი არაა მთლიან ჯამში, უბრალოთ მოკლეა და კარგათაც შეუკვეციათ ორიგინალს თუ შევადარებთ

ხო ეტყობა ან კაბელია ნაგავი ან HDMI-ზე არ მუშაობს მაგაზე 144 გერცი, დისპლეიპორტი უნდა მოკლეთ სხვა არაფერი ეშველება ალბათ

რამები XMP თუ ხელით, ხანდახან მაგიც იწვევს ზედმეტათ ტემპერატურის გაზრდას, ხელით ჩაწერა ჯობია ხშირათ, ვოლტაჟი შეგიძლია აუტოზე დატოვო ან რაც აქვს დეფოლტზე ეგ დაუყენე თუ არ არაზგონებ, ნუ რავიცი აიდაში შეგიძლია დატესტო, ინტელბარნტესტში, აიდა ჯობია მემგონი 1 საათი საკმარისი იქნება

2 ბირთვზე ეგრე რატომ ცხელდება, არც 61-63 არაა ცოტა, 48-55 ერთმა დაწერა 8700K მაგ კულერით საშვალოთ იგრებში, რაღაცა ნიტოა მემგონი, კარგათ უბერავს რამე ცუდი ხომ არ შეგიმჩნევია, აშკარათ ვერ აჩვენებს ოპტიმალურ ტემპებს, 68 გრადუსი ბევრი არაა წყლისთვის, ან რაღაცას უნდა მაზერის ნასტროიკებში შესწორება, ან თვითონ კულერი არაა ბოლომდე გამართული, აქედან რთულია რაიმეს კარნახი + მე არ მქონია ახლო შეხება წყალთან, ჰაერზე რომ ქონოდა მაღალი ტემპები ალბათ უბრალოთ ცუდათ იჯდებოდა კრიშკა და შველის ხოლმე ხელახლა ახდა და დაფარება თავის, ან თერმოპასტის ხელახლა წასმა, ცვეტში მე რომ მუგენი დაგილინკე 60 გრადუსსაც არ ცდებაო ერთმა [email protected] თამაშებში და ეგ წყალი დავიჯერო მაგაზე სუსტია, ეგ მუგენი ტოპოვი ჰაერის კულერი არაა თან, საშვალოზე უკეთესი პერფორმერია და სერიოზულ რაზგონს თუ არ აყენებ ძალზე კარგი რამე გამოდის ფასი-წარმადობით, როგორც ადრე ევო 212 იყო როცა ძალზე ბევრის მიცემა არ გინდოდა კულერში, მუგენზე 2 2000რპმ და 5-6 გრადუსს აგდებს ისე როგორც არაფერი 1200რპმ 1 ფანთან შეფარდებაში, ასე 1500-1600რპმ რომ ამუშავო იგრებში ორი ტემპების მიხედვით, ასატანი ტემპებია შენთანაც მაგრამ მემგონი საკმაოთ საშვალო რეზულტატია მაინც, კრაკენ 72 არაა მგონი 50-52 გრადუსზე რომ უბერავს თამაშებში 5GHZ, სადღაც იდო რეზულტატები ფორუმზე, კიდე რაღაც კულერებია წყალზე საკმაოთ დაბალი გრადუსები რომ უკავია, თუმცა ყველაფერი 60 გრადუსის ქვემოთ ძალიან კარგათ ითვლება 4.8-5GHZ დიაპაზონში უკვე გეიმინგში, ნუ დელიდინგი შენ პროცესორზე 10 გრადუსს ისე დააგდებდა როგორც არაფერი ალბათ, შეიძლება მაგის ბრალიცაა, 9700K რომ დაგესვა ეგ კულერი რატომღაც მგონია რომ იგივე ჩასტოტაზე 5-6 გრადუსით დაბალ ტემპებზე იმუშავებდა საშვალოთ, ინტელი ძირითადათ რაზგონის და ვოლტაჟის ოპტიმიზაციას აუმჯობესებს ახალ სერიებში, სხვას ბევრს არაფერს ხვეწავს, შემდეგი 10000 სერიის ნორმა 4.8-4.9GHZ იქნება მგონი უკვე ტოპოვი მოდელებზე დამატებით რაზგონის გარეშეც ბუსტზე სუყველა ბირთვზე, თუმცა უფრო იაფიან 10600 ნონ-კ მარტო 4.4GHZ აქვს, 10700 უკვე 4.6 მგონი, გაიზარდა მარტო 20 თრიდინზე, ეგ სპეციალურათ არის გაკეთებული რომ მაინდამაინც K აიღო, მეორე მხრივ 4.6GHZ ცოტაა თუ, შეიძლება მეტზეც ავიდეს კარგ მაზერზე enhanced turbo boost-ით, 9700K ძალიან კარგი რამეა, უფრო გრილია მაინც ვიდრე 8700K დელიდინგის გარეშე