Leaderboard

მობილურის ,ზოგი ტელევიზორის და სხვა ელ. ნივთების ელ. მაგნიტური ტალღების ზემოქმედება ეფუძნება თავისუფალი რადიკალების წარმოქმნას ორგანიზმში,რისი ხანგრძლივი ზემოქმედებაც იწვევს მავნე ცვლილებებს ორგანიზმში. რადიოაქტიური იზოტოპი იქნება თქვენს ჯიბეში თუ მობილური.... არ აქვს ამას მნიშვნელობა,ყველა ეს გამოსხივება ეფუძნება 1 მავნე ფაქტორს: იონიზაციას,რასაც ელექტრომაგნიტური ტალღები იწვევენ. ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას მიეკუთვნება : რადიოტალღები,ინფრაწითელი,ხილული,ულტრაიისფერი,რენტგენის და გამა გამოსხივება. იონიზაცია ეწოდება მოლეკულისა თუ ატომის მიერ ელექტრული მუხტის შეძენას. ატომში პროტონი დადებითად დამუხტულია,ნეიტრონი-ელ. ნეიტრალურია,ელექტრონი კი უარყოფითად დამუხტული გახლავთ. დადებითად თუ უარყოფითად დამუხტვა ატომის თუ მოლეკულის,დამოკიდებულია ელექტრონების შეერთებაზე და დაკარგვაზე. მაგ:დადებითად დამუხტვა მიიღწევა ელექტრონ(ებ)ის ჩამოცილებით. თვალნათლივ მარტივი მაგალითი გახლავთ ეს სურათი,სადაც როცა ელექტრონს ჩამოვაცილებთ,მივიღებთ დადებით მუხტს და პირიქით. დადებითად დამუხტული ნაწილაკი, ანუ თავისუფალი რადიკალი, ცდილობს შეივსოს ელექტრონთა რიცხვი სხვის ხარჯზე, შესაბამისად, ორგანიზმში მოხვედრისას, იგი „გამოგლიჯავს“ ელექტრონებს სხვა მოლეკულას თუ ატომს და "წყნარდება" ელექტრონების შევსების შემდეგ, ორგანიზმში კი, ის ნაწილაკი, რომლისგანაც შეივსო ელექტრონი, თავადვე იწყებს იმავე ტიპის ქმედებას, რადგან დადებითად დამუხტული ხდება, ეს კი იწვევს ორგანიზმში უჯრედის გენურ დონეზე ცვლილებებს, თუ გენის დაზიანება მოხდა. სიმსივნური პროცესები ხომ უჯრედში გენეტიკური აპარატის გაუმართაობის-დაზიანების შედეგია. დადებითად დამუხტული იონები მავნებელია ორგანიზმისთვის, რადგან თავისუფალი რადიკალების(დადებითად დამუხტული იონები) შებოჭვა ვერ ხერხდება, ამისთვის უარყოფითი იონებია აუცილებელი. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორი ახდენს გავლენას (მობილური,ულტრაიისფერი სხივები,რენტგენის სხივები...) უჯრედშიდა ცვლილებებზე: უჯრედში მაიონიზირებელი გამოხივება იწვევს თავისუფალი რადიკალების გაჩენას. თავისუფალი რადიკალი(ანუ დადებითად იონიზირებული ატომი) ეწოდება აქტიურ მოლეკულას თუ ატომს,რომელიც იწვევს პათოგნომურ ცვლილებებს ორგანიზმში,რადგან მან უნდა შეივსოს ელექტრონული შრე. ელექტრომაგნიტური ტალღების მოქმედებით წყლის მოლეკულა უჯრედში ( H2O-ს) იშლება H,O,HO2,H2O2 და სხვა ნაერთებად,ეს იონები კი ცდილობენ ელექტრონული შრის შევსებას და აზიანებენ უჯრედს. იონიზაციის ფაქტორი რადგან ავხსენით,გადავიდეთ მათ გამომწვევებზე: როგორ შევარჩიოთ მობილური ელექტრომაგნიტური გამოსხივების მაჩვენებლის გათვალისწინებით მაჩვენებელი განსაზღვრულია მობილურებისთვის SAR(Specific Absorption Rates) ერთეულით-ეს არის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ძალა, რომელიც გამოიყოფა ქსოვილებში 1 წამში. მისი საზომი ერთეულია ვატი/კგ ამ მახასიათებლით იზომება მობილურის მავნე გამოსხივება ადამიანზე ევროპაში ეს მაჩვენებელი არის 2ვტ/კგ-ზე 10გრამი ქსოვილისათვის აშშ-ში - არ აღემატება 1,6 ვტ/კგ-ზე 1 გრამი ქსოვილისთვის ნებისმიერი ბრენდი მობილურის პიკური sar ერთეული, რომელიც GSM დიაპაზონში მუშობს, 2 ვატს არ უნდა აღემატებოდეს. მაჩვენებელი SAR დგინდება ტელეფონის მაქსიმალური დატვირთვის დროს, პრაქტიკაში კი გადამცემის სიმძლავრე დამოკიდებულია კონკრეტულ პირობებზე: თუ უკეთესი ხარისხის კავშირია,მაშინ მობილურის გამოსხივებაც ნაკლებია(ნაკლები ენერგია იხარჯება კავშირის დასამყარებლად). ნებისმიერი მობილურის sar ერთული შეგიძლიათ ნახოთ მწარმოებლის ოფიციალურ საიტზე. მობილური ტელეფონის გამოყენებისას უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი მარტივი წესები, რომლებიც საშვალებას გვაძლევს ელექტრომაგნიტური გამოსხივების მოქმედება დაყვანილ იქნას მინიმუმამდე : 1)თანამედროვე ტელეფონებში ანტენა შიგნითვეა ინტეგრირებული,უფრო ხშირად,ეს ადგილი არის მობილურის სხეულის ზედა, ზოგჯერ კი შუა მესამედი. ამიტომ, საუბრისას უმჯობესია არ შევეხოთ ამ ადგილს. 2)როდესაც შენობა-ნაგებობაში იმყოფებით, სადაც მიღება ნაკლებია, უმჯობესია მოძებნოთ ადგილი , სადაც მიღება მეტი იქნება. 3)როდესაც მობილურის დაჭერა არის ნახევარი, ან ამ მაჩვენებლის ფარგლებში, უმჯობესია საუბრის ხანგრძლივობა დაყვანილ იქნას მინიმუმამდე, ან საერთოდ სმს-ი გამოიყენოთ ამ შემთხვევაში. 4)თუ ხშირად გიხდებათ ავტომობილში საუბარი მობილურით, მანქანის მეტალის სხეული გარკვეულწილად ახშობს რადიოსიგნალს ტელეფონიდან სადგურამდე,ამიტომ სიმძლავრეც იზრდება კომპენსაციისათვის, ამისათვის კი უმჯობესია გადასატანი ანტენა. 5)როდესაც კავშირი მყარდება, GSM ტელეფონები მუშაობენ მაღალ სიმძლავრეზე,ვიდრე კავშირის დამყარებისას,ამიტომ ზარის გასვლის შემდეგ უმჯობესია თუ მობილურს ყურთან რამდენიმე წამის შემდეგ მიიტანთ. 6)მობილურს საძინებელ ოთახში თავთან ახლოს ნუ დადებთ,უმჯობესია გაიტანოთ იგი ოთახიდან ,ან მოშორებითით დადოთ. 1 SAR-ზე ზევით გამოსხივება არასასურველად მიიჩნევა და შეეცადეთ შეარჩიოთ ისეთი მობილური,რომელიც ამ მაჩვენებელს აკმაყოფილებს. მომდევნო ელექტრომაგნიტური გამოსხივენის ფაქტორი,რაც ყოველდღიურობაში გვხვდება,ტელევიზორია,ყველაზე მეტად კი კინესკოპური ტელევიზორი თუ მონიტორი. მარტივად რომ ვთქვათ,აქ გვაქ საქმე რენტგენის გამოსხივებასთან და სხვა ტალღებთან,რომელიც პროეცირდება მონიტორზე ,მონიტორი შთანთქავს რენტგენის გამოსხივების გარკვეულ ნაწილს,ის ნაწილი კი,რაც ხვდება ეკრანს გარეთ,ახდენს ჰაერის დეიონიზაციას,ანუ უარყოფითი იონების მინიმუმამდე დაყვანას ან გაქრობას,რაც ასე ძლიან სჭირდება ადამიანს,რადგან სუნთქვისას მივითვისებთ მხოლოდ უარყოფით იონებს და არა დადებითს(დადებითი იონების ზემოქმედება ყველას გვექნება გამოცდილი:დახუთულ კლასში ან აუდიტორიაში შესვლისას) . კინესკოპური ტელევიზორი ასხივებს რენტგენის სხივებით არამარტო მონიტორის წინ, არამედ უკანაც და უფრო ინტენსიურად ვიდრე წინა მხარეს, ამიტომ ჩართულ მონიტორზე არაა სასურველი ამ ადგილას გაჩერება. ამ ტიპის ტელევიზორის დადგმა არცაა სასურველი თაბაშირმუყაოს პანელებით გადატიხრულ ოთახში კედელთან,რადგან კედელს მიღმაც ატანს ელ.მაგნიტური ტალღები(ეს მონიტორი ხომ უკანა მხრიდან უფრო ასხივებს),სასურველია ამ ადგილიდან მოშორება,ხოლო როცა რკინა-ბეტონის კედლის კუთხეში მიიტანთ ტელევიზორს 0,5 მეტზე ახლოს,აქ საქმე გამოსხივების არეკლვასთნ გვაქვს. თუნდაც როდესაც მიიტანთ მონიტორთან ხელს, თმებს იზიდავს, სწორედ ეს არის დადებითად იონიზირებული ჰაერი, რითაც ჯერდება ოთახი კინესკოპური ტელევიზორის ხანგრძლივი მუშობისას. ამიტომ,მონიტორიდან უნდა ვიყოთ დაშორებულები არანაკლებ 50სმ-სი. რაც შეეხება თხევადკრისტალურ მონიტორებს,მათთან ასეთი პრობლემა არ არის,ისინი არ ასხივებს რენტგენის სხივებით,ისევე როგორც სისტემური ბლოკი კომპიუტერების,მათი ელექტრომაგნიტური გამოსხივება იმდენად მცირეა,როგორიც მაცივრის ან მტვერსასრუტის ... ჰაერის დეიონიზაციის პრობლემების აღმოსაფხვრელად,იყენებენ იონიზატორებს,რადგან ეს აუცილებელია ქალაქში,სადაც უარყოფითი იონების დაბალი მაჩვენებელია,რაც გულ-სისხლძრღვთა სისტემაზეც აისახება . იონიზატორი გამოიყურება ამგვარად,არის ასევე კონდინციონერებში ინტეგრირებულიც იონიზატორების სხვადასხვა ტიპი არსებობს,რომელსაც მუშობის სხვა და სხვა პრინციპი აქვს,ამიტომ შეძენამდე აუცილებლად გაეცანით მის ხმარების წესებს. იმისათვის, რომ ზემოთხსენებული მასალა გავაანალიზოთ,ელექტრომაგნიტურ გამოსხივების გასაზომად იყენებენ საერთაშორისო ერთეულს:ზივერტს (აგრეთვე სხვა ერთულებსაც,მაგრამ ხშირად ხმარებაში ეს ერთეულია). ზივერტი ,მარტივად რომ ვთქვათ,არის ენერგიის რაოდენობა,რომელსაც შთანთქავს კილოგრამი ბიოლოგიური ქსოვილი. მაიონიზირებელი გამოსხივების დოზა, რომელსაც შთანთქავს ორგანიზმი წელიწადში 2,4 მილიზივერტს არ უნდა აღემატებოდეს. მაგ: 0,03 მილიზივერტი დასხივება არის კბილის რენტგენოგრამის გადაღებისას 0,1 მილიზივერტი,გამოსხივების დოზა 1 სთ. მზეზე გარუჯვისას 0,005 მილიზივერტი,ტელევიზორის ყურება (კინესკოპური) 1 წლის განმავლობაში,ყოველდღიურად 3 საათის განმავლობაში. 10 მილიზივერტი,გულ-მკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფიის გადაღების შედეგად. თუ ადამიანმა მიიღო 50 მილიზივერტზე მეტი დასხივება,მან არ უნდა გადაიღოს რენტგენი(ელ.მაგნიტურ გამოსხივებას უნდა მოერიდოს),100 მილიზივერტზე მეტი დასხივებისას კი,საერთოდ არც კი გაირუჯოს. ადამიანის ორგანიზმში ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ერთი და იმავე დოზა არ იწვევს მსგავს შედეგს,რადგან თითოეული ჩვენგანის ორგანიზმი სხვადასხვაგვარად რეაგირებს.

:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

მოკლედ მინდა ორიედე სიტყვა გითხრათ ჩემი ახალი ვიდეოს შესახებ, ჩამოვიდა როგორც იქნა და დღეს დილიდან ზედაპირულად გავტესტე რადგან დღეს მაგისთვის ვერ ვიცლი საფუძვლიანად შემდგომში შემოგთავაზებთ ქულებს და შედეგებს! 1. მოდით ვნახოთ რამოდენიმე ფოტო ვიდეოსი და მისი შემადგენელი ნაწილების! ყუთი და შეფუთვა არც თუ ისე გრანდიოზულია როგორიც წინა სერიის ლაითნინგებს ქონდათ! ესეც სლი ხიდი, 2 ცალი 6-იდან 8 პინზე გადამყვანი, 3 ცალი V ჩეკ პოინტის კაბელები ამ უკანასკნელით შეგიძლიათ ოვერქლოქის დროს აკონტროლოთ ვოლტაჟი მემორიზე და გპუ-ზე. დაერთი ცალი დვი ვგეაზე გადამყვანი! ეხლა თვით მისი უდიდებულესობის MSI N 680 GTX lightning-ის სურათები როგორც სურათზე ჩანს ვიდეოს უკანა ნაწილზე პატარა მრგვალ პლასტმასის ყუთში მოთავსებულია გპუ რეაქტორი რაც ხელს უწყობს რაზგონისას ვოლტაჟის სტაბილურად მიწოდებას და გპუს მაღალ სტაბილურობას რაზგონის დროს! ეხლა კი ტესტირების შედეგები ვიდეოთი ნამდვილად გაოცებული დავრჩი ძალიან ჩუმი და გრილი ვიდეოა რასაც თქვენთვითონ შეამჩნევთ სურათებიდან! ყოველგვარი რაზგონის გარეშე მცირედი რაზგონით რაზგონის გარეშე იგივე რაზგონით აღსანიშნავია რომ იგივე ქულებს რასაც ეს ვიდეო სტოკზე დებს ჩემი ორი ცალი 6970 ლაითნინგი დებდა კროსში! ბოდიშს გიხდით ასეთი ზედაპირული განხილვისთვის და მწირი ინფოსთვის დღეს მამიჩემის დაბადებისდღეა და ვერ ვიცლი არადა სული და გული აქეთ მაქვს თუმცაღა ამ პატარა მირაზგონებით 3D11-ში სინგლ გპუ რეკორდი მაინც მოვხსენი დრო და დრო ჩავუჯდები და უფრო საინტერესო შედეგებს დაგიდებთ :)

ტეხავს რა ინიესტა :| გოლების მიხედვით თუ არ საზღვრავენ, გასულ წელს რონალდომ უკეთ არ ითამაშა? ერთი გოლი რო აკლდა აღარ მისცეს :|

10000000% iani xar

ტიპიური COD-ის ფანატის კომენტარი. არც გვჭირდება COD-ის მოთამაშეებში BF3-ში. გმადლობ, რომ არ მოგეწონა. ისედაც ბევრი გვყავს მოთამაშები რომლებსაც არასდროს უთამაშიათ გუნდური მუშაობის პრინციპზე დაფუძნებული თამაში. გვერდზე რაც გიწერია კონფიგი იმაზე ჩართე და ეკრანზე სლაიდშოუს რომ უყურებდი იმას აფასებ? ყუთის და ჩალის ტყვიების სროლის ნაცვლად მე პირადად BF-ში იარაღს ვგრძნობ და ნამდვილი სროლის ხმა მესმის, რომელიც შვედური არმიის დახმარებით ჩაიწერა. სხვა FPS-ს როგორ უნდა შეადარო ეს ყველაფერი თუ ფანატი არ ხარ? მოკლედ, COD შენთვისვე შეინახე, არავინ არ გეხვეწება BF-ს თამაშს. ამ თემაში სხვა თამაშზე ნუღარ ისაუბრებთ!

es wavikitxe tu ara egreve es surati gamaxsenda mis mamas ra saamayo shvilebi ezrdeba

YYyYyYVvVvVVeEEeeElLllLLLLaAAaZzZzzzeeee MMMmmMoooOOoDDDdDeeeEerRRRaaaTTTtttOooooRrriiii :X :X :X :X :X

ქსელებში უფროა ამ თემის ადგილი ვიდრე ამ რაზდელში და იქ გადავიტან ჯობია

წინასიტყვაობა გაწუხებთ თქვენი კომპიუტერის ხმაურის დონე? გაგრილების სისტემა ვერ უმკლავდება თქვენს კომპიუტერს? გსურთ რომ თქვენი კომპიუტერი სხვებისაგან გამოირჩეოდეს? გიყვართ როცა რაღაცას აკეთებთ თქვენი ხელებით? (რათქმა უნდა არ იგულისხმება ტუალეტში ყოფნისას ) საქმე არაფერი აგქვთ და არ იცით რითი დაკავდეთ? თუ თქვენ ამ კითხვებიდან ერთ–ერთზე მაინც დადებითი პასუხი გაეცით მაშინ ეს სტატია ზუსტად თქვენთვისაა. უარყოფითი პასუხის შემთხვევაშიც გადაიკითხეთ , იქნებ მაინც მოგინდეთ ააწყოთ თქვენი წყლის გაგრილების სისტემა WCS (water cooling system) - წყლის გაგრილების სისტემა (თუმცა უფრო მართლები ვიქნებით თუ ვიტყვით სითხის გაგრილების სისტემა , რადგანაც წყლის გარდა სხვა სითხეებიც შეიძლება იყოს გამოყენებული ასეთ სისტემებში, თუმცა სტატიაში მაინც გამოვიყენებთ განმარტებას „წყლის გაგრილების სისტემა“) . ჩვეულებრივ ასეთ სისტემებს ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნების გამო აყენებენ. ასეთი სისტემის გამოყენების აუცილებლობა შეიძლება გამოიწვიოს შემდეგმა ფაქტორებმა : მაღალი ხმაურის დონე „stock“ ქულერის გამოყენებისას, ანუ რაც მოყვებათ ხოლმე კომპიუტერებს(პროცესორებს), ამ ქულერის დაბალი ეფექტურობა (რაც იწვევს მაღალ ტემპერატურებს) და ასევე ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია სისტემური ბლოკის მოდინგი (ქეისის „შიგნეულობის“ ლამაზად მოსაწყობად) ახლა განვიხილოთ რისგან შედგება წყლის გაგრილების სისტემა პირველ რიგში ვთქვათ სითხეზე, რომელიც ცირკულირებს სისტემაში – ეს შეიძლება იყოს ონკანის ჩვეულებრივი წყალი, გამოხდილი წყალი, სხვადასხვა კომბინაციები წყლისა და სპირტის ან წყლისა და ანტიფრიზის, სუფთა ანტიფრიზი, ზეთი, თხევადი მეტალი (!) მთავარი წყლის გაგრილების სიტემაში არის წყლის ბლოკი – სითბოს დამგდები მოწყობილობა რომელიც დამზადებულია თბოგამტარი ნივთიერებისაგან, რომელიც სითბოს მხურვალე ელემეტებიდან (პროცესორი, ჩიპსეტი, ვიდეოდაფა) გადასცემს სისტემაში ცირკულირებულ სითხეს მეორე კომპონენტად შეიძლება ჩავთვალოთ რადიატორი , რომელიც წყლიდან მიღებულ სითბოს გადასცემს გარემოს ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ტუმბო (ე.წ. „პომპა“)– ელემენტი, რომელიც პასუხისმგებელია სისტემაში წყლის ცირკულაციაზე. შემდეგი, შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მაგრამ აუცილებელი კომპონენტია – შლანგი , რომელთან მეშვეობითაც წყალი გადაადგილდება სისტემაში კიდევ ერთი კომპონენტი , რომელიც ყოველთვის არ გამოიყენება, თუმცაღა ეს დამოკიდებულია ტუმბოზე – არის წყლის რეზერვუარი. ის ემსახურება სისტემის წყლით მომარაგებას და მისი გადაადგილების შემსუბუქებას (აშორებს წყლის ბუშტებს). ასევე ის ემსახურება წნევის რეგულირებას – ეს აუცილებელია რადგანაც წყალი გათბობის შედეგად ფართოვდება. ვინტილიატორები გამოიყენება რადიატორებიდან გარემოსათვის სითბოს გადაცემის დასაჩქარებლად. შემდეგ მოდის კომპონენტები რომლებიც არ წარმოადგენენ აუცილებლობას, მაგრამ მაინც გამოიყენება , ესენია: გამანაწილებელი – ანაწილებს წყალს რამდენიმე ნაკადად waterblock–ამდე და შემდეგ აერთიანებს მათ; მართვის სხვადასხვა ელემენტები , მაგალითად : სხვადასხვა ფერის განათებებიმ ფლურესცენციული დანამატები სითხეში და ა.შ. წყლის გაგრილების საერთო სქემა შეგვიძლია ასე წარმოვიდგინოთ ეს არის უმარტივესი სქემა წყლის გაგრილების სისტემისა ახლა განვიხილოთ თითოეული კომპონენტი დეტალურად სითხეს სისტემაში იყენებენ განსხვავებული დროით. როგორც ზემოთ უკვე ვთქვით სითხეში იგულისხმება როგორც ჩვეულებრივი წყალი , ასევე სხვადასხვა კომბინაციები გამოხდილი წყლის, სპირტის, ანტფრიზის და ა.შ. ჩვეულებრივ წყალი შეიძლება გამოყენებულს იქნას მხოლოდ მცირე ხნიანი ტესტირებისას. ასეთ წყალში არსებობენ სხვადასხვა მიკროორგანიზმები, რომლეთაც შეიძლება „ფეხი მოიკიდონ“ პომპაში , რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეულ დროში პომპის მწყობრიდან გამოსვლა, ასევე შესაძლებელია მათი „თავმოყრა“ რადიატორის კედლებსა და waterblock-ში , რაც გამოიწვევს თბოგამტარობის ვარდნას და ასევე გაჭედავს მილებს (მოკლედ მაგრად დაგერხევათ რა ). ამ მიზეზების გამო ყოველდღიური მოხმარებისათვის სასურველია რომ გამოიყენოთ გამოხდილი წყალი (სასურველია შეძენილ იქნას აფთიაქში ანუ ისეთი რომელიც არაა განკუთვნილი მანქანისათვის) ხანდახან გამოხდილ წყალს ამატებენ სპირტს ან ანტიფრიზს ( პროპორციით 1:3). ეს კეთდება ორი მიზეზის გამო : პირველი – ანტიფრიზში ჩვეულებრივ არის ანტიკოროზიული და ანტიბაქტერიული დანამატები, მეორე მხრივ – ეს საშუალებას იძლევა სითხის ტემპერატურა დავწიოთ 0–ს ქვემოთ (ტემპერატურა რომელზეც წყალი იყინება). ასევე ზოგი ანტიფრიზი შეიცავს სხვადასხვა ფერებს ეს არის დამატებითი მიზეზი რის გამოც იყენებენ სწორედ ესეთ ანტიფრიზებს. ასევე შესაძლებელია სითხეს დაემატოს ფლურესცენციული დანამატები.ისინი საშუალებას იძლევიან სითხეს ჩვენთვის სასურველი ფერი მივცეთ. Waterblock – წყლის ბლოკი – როგორც ძირითადი კომპონენტი წყლის გაგრილების სისტემისა , ითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას მისი ყიდვისას ან დამზადებისას. შეიძლება გამოვყოთ შემდეგი მახასიათებლები: 1. გამოყენებული მასალის ტიპი – წყლის ბლოკი შეიძლება იყოს როგორც ერთი ტიპის მეტალის (ძირითადად გამოიყენება სპილენძი, ალუმინი, ხანდახან ვერცხლი) ასევე შედგენილი. მაგალითად ალუმინი და სპილენძი , ხოლო ხუფი – აკრილის, მინის და ა.შ 2. მთავარი შინაგანი სტრუქტურა – დაკლაკნილი („ზმეიკა“), პირამიდული და ა.შ 3. შემაერთებელი მილების რაოდენობა – ჩვეულებრივ არის 2 (ერთი შემავალი და მეორე გამომავალი) ან 3 (1 შემავალი და 2 გამომავალი), თუმცა ხანდახან წყლის ბლოკებს ამზადებენ უფრო მეტი მილაკებით 4. დამაგრების ტიპი – თუ წყლის ბლოკი განკუთვნილია პროცესორისთვის , იგი კეთდება პროცესორის სოკეტის მსგავსად, თუ ვიდეოდაფისთვის– ვიდეოდაფის მსგავსად, რომელზეც ის შეიძლება იქნას დამაგრებული შევჩერდეთ წყლის ბლოკის მასალასა და მის სტრუქტურაზე. ყველაზე საუკეთესო მასალა წყლის ბლოკის დასამზადებლად არის ვერცხლი, რადგანაც მისი თბოგამტარობა ბევრად მეტია სხვა მასალის თბოგამტარობაზე. მაგრამ მისი ფასი საკმაოდ მაღალია. შემდეგ შევეხოთ ალუმინს, მისი თბოგამტარობა საკმაოდ მაღალია და ფასი – დაბალი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მისადმი ყურადღების გამახვილება როგორც წყლის ბლოკის მასალისადმი , თუ თქვენ არ გაქვთ შესაძლებლობა გამოიყენოთ სპილენძი, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ალუმინი. ამასთანავე უნდა გავითვალისწინოთ მისი ერთი მახასიათებელი – თუ იგი სისტემაში გამოიყენება სპილენძთან ერთად (ყველაზე ხშირად რადიატორის შემთხვევაში) , მაშინ შეიძლება მოხდეს მათი „დაპირისპირება“ , რაც თავის მხრივ გამოიწვევს მთლიანი სისტემის მწყობრიდან გამოსვლას. ამითო თუ იყენებთ ალუმინის წყლის ბლოკს , ყურადღებაში უნდა იქონიოთ ის რომ სხვა დანარჩენი კომპონენტებიც იყოს ალუმინით დამზადებული, ხოლო სითხის სახით გამოიყენეთ გამოხდილი წყალი. ბოლოს შევეხოთ სპილენძს– ის არის ოპტიმალური არჩევანი წყლის ბლოკის დასამზადებლად. მას სავსებით „დემოკრატიული“ (მისაღები) ფასი აქვს , ძალიან კარგი თბოგამტარობა ახასიათებს, არის ადვილად დასამუშავებელი , არის გამძლე და ხელმისაწვდომი. მას შემდეგ რაც ავირჩიეთ წყლის ბლოკის მასალა , საჭიროა ვიფიქროთ როგორი სტრუქთურა ექნება მას. განვიხილოთ შესაძლო ვარიანტები : 1) უმარტივესი წყლის ბლოკები , ბრყელ ძირიანი ან უარხო (ძირითადად გამოიყენება ჩიპსეტისათვის) 2) წყლის ბლოკები გველისებური(დაკლაკნილი) სტრუქტურით (ჯერ კიდევ არ კარგავს პოზიციებს როგორც თვითნაკეთ ასევე ქარხნულ წყლის ბლოკებში) ,რომელიც თავის მხრივ იყოფა ზიგზაგურად და სპირალურად 3) ნემსისებური წყლის ბლოკი –შიდა ნაწილი ასეთი წყლის ბლოკებისა , შეიცავს ბევრ სიმეტრიულ „ხორკლებს“ , ესენი შეიძლება იყოს პირამიდები ,რომბები და ა.შ. 4) ასევე არსებობს წყლის ბლოკები რთული შინაგანი სტრუქტურით – მიკროარხული, მრავალსართულიანი განყოფილებები და ა.შ მათი სტრუქტურა ცოტათი ზრდის წარმადობას, თუმცა ხშირად ზრდის ჰიდრავლიკურ წინაღობას, რაც თავის მხრივ ითხოვს ტუმბოს ძალის გაზრდას ან აფუჭებს მთლიანი სისტემის ტემპერატურულ მაჩვენებელს ვიდეოდაფის მეხსიერების ჩიპების წყლის ბლოკი მყარი დისკის წყლის ბლოკი რადიატორი – მოწყობილობა რომელიც წყლიდან სითბოს გადასცემს გარემოს. რადიატორის პარამეტრები: მასალა, რომლისაგანაც ის არის დამზადებული – ყველაზე კარგია თუ გამოვიყენებთ რადიატორებს რომლებიც დამზადებულია მთლიანად სპილენძისაგან (რომლის მილებიც და ფარფლებიც დამზადებულია სპილენძისაგან). ასევე შესაძლებელია თითბერის მილებიანი რადიატორი. სასურველია არ დავაყენოთ რადიატორი რომელიც ალუმინისაგანაა დამზადებული თუ ვიყენებთ სპილენძის წყლის ბლოკს (აგრეთვე პირიქითაც) „ფარფლებს“ შორის მაძილი რადიატორის არჩევისას სავალდებულოა ვიფიქროთ იმაზე თუ რითი გავაგრილებთ მას.ამისათვის ორი გზა არსებობს : პირველი სითბოს გადაცემა ჰაერში ხორციელდება პასიურ რეჟიმში და მეორე ამისათვის გამოიყენება ვინტილიატორები. თუ ავირჩევთ პირველ ვარიანტს – მაშინ დაშორება უნდა იყოს შესაძლო მაქსიმუმის ტოლი ისე რომ მათ შორის არ იყოს უმოქმედო ზონები, რის გამოც გაბნევა მოხდება ნელა და შედეგი სითხის გაგრილების იქნება ცუდი. ვინტილიატორის გამოყენებისას საჭიროა გავითვალისწიონთ მათი ნაყოფიერება – თუ ის დაბალია მაშინ რადიატორის ფარფლებს შორის დაშორება უნდა იყოს დიდი, ხოლო თუ მაღალია –მაშინ შესაძლებელია გამოვიყენოთ რადაიტორები პატარა დაშორებით ფარფლების შორის. ზედაპირის ფართობი – მასზე დამოკიდებულია სითბოს გაფანტვის სიჩქარე. აქ რეკომენდაცია ერთია : რაც უფრო დიდია ზედაპირი – მით უკეთესია. ტუმბო – მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს სითხის ცირკულაციას გაგრილების სისტემაში. არსებობს ორი სახის : წყლის შიგნით მდებარე და წყლის გარეთ მდებარე ტუმბო. პირველი მთლიანად არის „ჩაყვინთული“ წყალში, მეორე უერთდება წყლის რეზერვუარს (თუ ის აყენია) ან პირდაპირ შლანგებს. „ჩაყვინთული“ ტუმბოების უპირატესობანი: 1. შედარებით მცირე ფასი 2. დიდად გავრცელებული 3. არც თუ ისე დიდი ზომის 4. წყლის ხმის იზოლირების ფენა წყლის რეზერვუარში ნაკლოვანებები: 1. ვალდებულები ვართ ვიხმაროთ დიდი წყლის რეზერვუარი 2. მთელი საჭირო ძალა იფანტება სითხეში 3. დიდი მოთხოვნები წყლის რეზერვუარის მონაცემებისადმი გარე ტუმბოების უპირატესობანი 1. უნივერასლურობა, შესაძლებელია მისი გამოყენება როგორც „ჩაყვინთულ“ რეჟიმში ასევე ცალკე გამოყენების შემთხვევაშიც 2. შედარებით მაღალი ხარისხი და საიმედოობა 3. საიმედო მახასიათებლები( უმრავლესობა პოპულარული მოდელების ტუმბოს შესაძლებლობის სტატისტიკა უკვე არის შეგროვებული , ლაბორატორიული ტესტების ჩათვლის). 4. ხმის დაბალი დონე 5. შესაძლებლობა კომპაქტური წყლის სისტემის შექმნისა 6. მთელი ძალა არ იხარჯება უაზროდ სითხეში 7. ზოგიერთი მოდელი მუშაობს 12v–ზე, სპეციალურად კვების ბლოკთან შესაერთებლად ნაკლოვანებები: 1. საკმაოდ მაღალი ფასი 2. ბაზარზე შედარებით ნაკლბ გავრცელება 3. შედარებით არაკომფორტული ზომები 4. ჩვეულებრივ ტუმბოები რომელიც 12w–ით „იკვებება“ გააჩნია დაბალი წარმადობა , ვიდრე 220w-იანს. დამატებითი დატვირთვა 12w–იან ხაზზე კვების ბლოკისა, რაც არსებითად მნიშვნელოვანია კვების ბლოკებისათვის რომელიც დამზადებულია ATX v2.0 (ან უფრო მაღალი) სტანდარტით. მახასიათებლები , რომლებზედაც აუცილებელია ტუმბოს არჩევის დროს ყურადღება გავამახვილოთ : • ძალა(ენერგია, W) – ელექტრომოხმარების რაოდენობა – რაც ნაკლებია მით უკეთესია (რადგან დენის გადასახადი უფრო ნაკლები მოგივათ ) • წყლის ბოძის სიმაღლე (სანტიმეტრებში) – სიმაღლე, რამხელაზეც ტუმბოს შეუძლია წყლის აწევა – რაც უფრო მეტია ეს მაჩვენებელი მით უფრო მეტი წნევის შექმნა შეუძლია ტუმბოს და შესაბამისად შეიძლება ააწყოთ უკეთესი წყლის გაგრილების სტრუქტურა • წამრადობა (პროდუქტიულობა,ლიტრი/საათში(ლ/ს)) – სითხის მოცულობა, ტუმბოს მიერ ერთ საათში „დაკაჩავებული“ წლისა – ზეგავლენას ახდენს სისტემაში სითხის მოძრაობის სიჩქარეზე. მთავარ როლს რამდენიმე მიზეზის გამო არ „თამაშობს“ : პირველი , გამოქვეყნებული პროდუქტიულობა შეიძლება არ შეესაბამებოდეს რეალურს (ჩინური ტუმბოების შემთხვევაში); მეორე 400 ლ/ს–ზე ნაკლები ტუმბო იშვიათად არსებობს და ასეთი სიჩქარის მქონდე ტუმბო უკვე საკმარისია საშუალო დონის წყლის სისტემისათვის და სიჩქარის გაზრდით შემთხვევაშიც კი ტემპერატურის ცვლილება უმნიშვნელოა. • ხმაურის დონე – „ფირმენნი“ () მწარმოებლები ტუმბოებისა, მათი დამზადებისას ხარისხიან მასალას იყენებენ, რაც საშუალებას იძლევა ტუმბობ იმუშაოს დიდი ხნის განმავლობაში ამორტიზაციის (რომელიც მიგვიყვანს ხმაურის წარმოქმნასთან და მომავალში ტუმბოს დაზიანებამდე) გარეშე. შლანგი – მათში მოძრაობს სითხე წყლის გაგრილების სისტემის სხვადასხვა შეამდგენელ კომპონენტებამდე. შლანგის არჩევისას აუცილებელია ვიხელმძღვანელოთ შემდეგი წესებით: დიამეტრი უნდა ზუსტად უნდა ემთხვეოდეს წყლის ბლოკების , რადიატორისა და ტუმბოს მილების დიამეტრს. შლანგი უნდა იყოს მაქსიმალურად ღუნვადი შინაგანი „სექციის“ შეუცვლელად. შლანგის სიგრძეც უნდა ავარჩიოთ გარკვეული სიზუსტით , ისე რომ ქეისში არ გაჩნდეს ზედმეტი ხვეულები (შლანგის) და აგრეთვე ისეც არ მოხდეს რომ კომპონენტებს შორის შემაერთებელი შლანგი იყოს „დაჭიმული“, რადგან ამან დროთაგანმავლობაში შეიძლება შლანგის დაზიანება გამოიწვიოს (აი მერე კი დაგერხათ ). თუ წყლის გაგრილების სისტემას „სხვების შესაშურად“ აყენებთ , მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფერადი ან ულტრაიისფერად მანათობელი შლანგები. წყლის რეზერვუარი – მისი ფუნქცია ზემოთ უკვე ავღწერეთ. მახასიათებლები : შესახედაობა და მოცულობა – ორივე სურვილისამებრ ირჩევა. მოცულობის არჩევა ერთის მხრივ დამოკიდებულია „მყვინთავი“ ტუმბოს ზომებზე , მეორეს მხრივ კი იმაზე თუ რამხელა ადგილი გაქვთ მისთვის ქეისში. ვენტილიატორები – ემსახურება რადიატორიდან გარემოსათვის სითბოს გადაცემის დაჩქარებას. არჩევისას აუცილებელია გავამახვილოთ ყურადღება მის ძალასა და ხმაურის დონეზე. ასვე გარკვეულწილად მნიშვნელობა უნდა გავამახვილოთ მის შესახედაობაზე, მითუმეტეს თუ ის გამოსაჩენ ადგილას გვაქვს დაყენებული. დანარჩენი ხარახურა და აგრეთვე რამოდენიმე სურათი უკვე აწყობილი სისტემის ამაზე ვასრულებთ ჩვენს სტატია წყლის (სითხის) გაგრილების სისტემაზე. იმედია გამოგადგებათ ეს სტატია , თუ გადაწყვეთ წყლის სისტემის დაყენებას თქვენს კომპიუტერში. წარმატებებს გისურვებთ

Stronghold Crusader 2 ოფიციალურად დაანონსდა, თამაში გამოვა გვიან 2013 წელს. თამაშის მოქმედები დაბრუნდება ძველი შუა აღმოსავლეთის უდაბნოებში უფრო ნამდვილი ბრძოლებისთვის, ხალიფებსა და რაინდებს შორის. თამაშს ექნება ახალი ვიზუალი, ახალი საბრძოლო ინტერფეისი და გაუმჯობესებული ძრავი: ეფექტები, ანიმაციები, ფიზიკა. ხელოვნური ინტელექტიც გაუმჯობესდა, რუკები, კლასები, ციხე-სიმაგრეების დიზაინები და ა.შ. ორიგინალი თამაში გამოვიდა 10 წლის წინ და დაახლოებით 2.5 მილიონი გაიყიდა. მთლიანად სერიის გაყიდვები მოიცავს 6 მილიონ ერთეულს: Stronghold, Stronghold Crusader და Stronghold Kingdom. http://www.vg247.com...ming-late-2013/

პირველ რიგში მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენებათ ჯიტეკი არის ჩვენი(overclockers.ge)-ს მთავარი სპონსორი. ახლა კი გთავაზობთ აქციებს : ) Gainward GTX 570 და მიიღეთ 8GB-იანი მექვსე კლასის SD ბარათი საჩუქრად ! შეიძინეთ Gainward GTX 580 და მიიღეთ 16 GB-იანი ფლეშ მეხსიერება საჩუქრად ! ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ კიდევ სასიამოვნო სიახლეებს : ) ასევე მოგახსენებთ, რომ ჯიტეკმ აგააკეთა საქართველოში პირველი ინტერნეტ მაღაზია. ანუ საკრედიტო ბარათის გამოყენებით შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სასურველი ნივთი, რომელსაც კურიერი მოგართმევთ სახლში. საკურიერო კომპანია მოიცავს საქართველოს 19 ქალაქს ! ქალაქების ჩამონათვალი: თბილისი გორი კასპი ხაშური ბორჯომი ახალციხე თელავი საგარეჯო გურჯაანი წნორი ყვარელი ახმეტა ლაგოდეხი ქუთაისი სამტრედია ზესტაფონი ზუგდიდი ფოთი ბათუმი რუსთავი

M/B-------ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3 CPU:------I7 2600K COOLER:---XSPC Rasa 750 RS240 კიტი + RX120 რადიატორი RAM:------G.Skill RipjawsX blue 2133MHz 2X4GB GPU:------GTX480 EK waterblock SSD:------OCZ vertex4 128GB HDD:------seagate barracuda 1tb Card Reader:--Rosewill 74-in-1 USB 3.0 PSU:------coolermaster Silent Pro Hybrid 850W case:-----coolermaster CM690II-advanced chassis fan:--enermax tb silence 120mm 4ცალი + deepcool 120MM 2ცალი + 1ცალი Aerocool Shark 140mm Blue\ მონიტორი: samsung S23A350B დინამიკები Microlab SOLO6C კლავიატურა+მაუსი ყველაფერი ერთად 3000 GEL

es cava am kvirashi saboloo versiaa neiron?

ეხლა ხო ჩანს )

ზოგს ალბათ დაგაინტერესებთ,რა არის ჩემი ამ ნახელავის შინაარსი,არც კი მითქვამს რომ დავამზადე ახსნა ამ ნამუშევრის სახელია "წუთისოფელი" ,ძალიან კარგად ერგება ეს 1 სიტყვა,იმ შინაარს რაც მასშია (ჩემი სუბიექტტური აზრით) : კარის წინა სპილენძის მილი გატეხილია,თითონ გაგლიჯესო,ეს არის ურთიერთობის დაწყება,მას მერე კარია საკეტით,ეს ახალი სიცოცხლის შექმნაზე მინიშნებაა,ამას ვწყვეტთ ჩვენ ,ამ კარს მიღმა კი გამოსავალი მხოლოდ ერთია,გარდაუვალი და რჩება მხოლოდ ის,რითაც გაგვიხსენებენ.

მარჯვნივ დაბლა კუთხეში შავი შტეკრებია და აწერია ყველგან სად რაა PLED ანუ ფაუა LED HDLED ანუ HDD LED PვრBტN ანუ ფაუა სვ რესეტ ანუ რესეტ სწ მერე მაგის ზემოთაა 4 შტეკერიანი ბუდე სპიკერი აწერია იქაც დააერთე ეგ სპიკერი და ეგაა ager esec usb Stekeris ganlageba ანუ V - + აქ აერთებ განიერ შტეკერს და G =GND მეხუთე პინი უბრალოდ დააიგნორე

scheni surati ar chans:-P

რამდენი ხანია აღარ დამიდია არაფერი.. )) ხარისხი რათქმაუნდა გაფუჭებულია

ძალიან მაგარი სიახლე დღეს MGS-ის 25-ე იუბილეზე კოჯიმამ დააანონსა ახალი Metal Gear Solid:Ground Zeroes რომელიც არის პრიკუელი Big boss-ზე თამაში აჩვენეს დახურულ პრესას.....იქ მყოფთა განცხადებით...თამაში იყო გამაოგნებელი....ახალი FOX ENGINE მართლაც რომ საოცარია...ღამის ეფექტები წვიმა....გეიმპეი ეს ყველაფერი გასაოცარია...განაცხადეს პრესის წევრებმა თვითერის საშუალებით.... თამაშის პრეზენტაცია მოხდა HIGH END PC-ზე ჯერ ჯერობით გამოსვლის თარიღი უცნობია...მაგრამ შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ რომ ის შემდეგი თაობის კონსოლებს დაელოდება....რა თქმა უნდა მთავარი პლატფორმა ჯერ ჯერობით PC-ა თამაში არის Open world-ი და ძალიან ლამაზი ვიზუალიზაციით....კოჯიმას არ ეშლება სთორი და MGS-ის გეიმფლეი... ასე რომ ველოდოთ რაღაც გამაოგნებელს ეს კი პირველი სქრინშოთი

მუსიკას რაც შეეხება: ქართული ხმები, თეატრალური კვარტეტი, ცისფერი ტრიო და კიდევ რამდენიმე ქალაქური ჯგუფი ძალიან მაგარია. ეგენი ქართულ ესტრადას არც მიეკუთვნებიან. შოუ ბიზნესი რომ ჩამკვდარია საერთოდ მაგას ხომ აღარ უნდა ლაპარაკი. მდარე, დაბალი ხარისხის, გოიმურ მუსიკაზე მოთხოვნილებაა და ასე თუ ისე კეთდება ფული, რაც იმას იწვევს რომ უკეთესის დასაწერად აღარ იწუხებენ თავს. მირაჟი ყველაზე ცუდი ჯგუფია საქართველოში. თან ამის ახსნა დასაბუთებულად შემიძლია ტიპებმა რა თქვეს ადრე „ხალხის უმეტესობას იმიტომ მოვწონვართ რომ ხალხური გონიათ ჩვენი სიმღერებიო“ რა დაუნი საზოგადოება უსმენს მაგათ წარმოგიდგენია? ხალხურს სიმღერას რაღაცა ღლეობისგან ვერ არჩევენ. ამაზე გვერდზე თემაში ვილაპარაკოთ თუ გინდა :)

I've heard you like Ninja Gaiden

მაგარი თამაშია, მაგრამ saints raw ბევრად მაგარი ღადაობაა

http://www.amazon.com/Korn-Logo-Stripe-Beanie/dp/B0049W36CE/ref=sr_1_47?s=apparel&ie=UTF8&qid=1346277723&sr=1-47&keywords=korn რა დამიჯდება ყველაფერი?

Dzalian sainteresoa. Esec pirveli 20 lari :D

ok :S

ramodenime sityva daimaxsovret xolme mikolebit rom ikos da googleshi chaceret eg sityvebi + miaceret lyrics da egaa, me egre vpoulob xolme

ამჟამად ესენი მაქვს ტელეფონში და ამათ ვუსმენ http://www.youtube.com/watch?v=iNFGzxUXMog

რადგან ძაღლებზე ჩამოვარდა საუბარი ყაზბეგელი მესაზღვრე ლეკვი ))

კახაააა :D კემო სად ხარ ბიჭო??

ფატალ დაწეპებული ხომ არ ხარ მაგაზე :D

მხოლოდ დრამებს ვუყურებ, თან უმკაცრესი გემოვნება მაქვს, ნანახი მაქვს 100-ობით ფილმი და ამათში ყველა დროის საუკეთესო, რა თქმა უნდა არტ ჰაუსიდან, შედევრების მამების დედათა მამა, ბესთ ოფ ზი ბესთ და wow ფილმი რაც კი ოდესმე მინახავს, ეს არის The Holy Mountain, მაგრამ ამას ყველა ვერ უყურებს, და უფრო მეტიც, ზოგმა შეიძლება თქვას კიდეც - ამაზე ...ობა არ მინახავსო, მაგრამ ეს სულ სხვა კატეგორიის გემოვნებაა და უნდა ჩაწვდე, თავისი კლიენტი ყავს, მაგრამ თუ ვინმე გადაწყვეტს ყურებას და ჩაუჯდება, შოკისმომგვრელ სურეალისტური ოსტატობით გადაღებულ უჭეშმარიტეს რეალობას ნახავს (ნეირონ, არ გამაზო!). რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამ ფილმით არ მთავრდება ჩემი კინოთეკა და დიდი სია მაქვს შედევრების (ადრე "მასთ სი მუვიში" დავწერე), მაგრამ ეხლა მაგას ვერ ჩამოვწერ და ნელ-ნელა შემოგთავაზებთ ხოლმე...

იმიტომ რომ არასტაბილური იყო რაზგონი 5.0 დადგა მაგრამ ბენსი გავლისას ე.წ. ტროტლინგი ჩართო და სიხსირეს დააგდებდა 4.0-ზე ნაკლებზეც და შენ რომ გგონია 5.0-ზეე გადის ამ დროს ბევრად ნაკლები სიხშირით გაივლიდა ამიტომ რამე ნაირად უნდა აკონტროლო რომ სიხშირე დატვირთვისას არ ეცემა linx ტესტის დროს ჩართე CPU-z და უყურე სიხშირე ეცემა თუ არ იცვლება

გამოსწორებადია ოთო,კონკრეტულად იმ პიროვნებას მიწერე ფბ-ზე,მუქარა და რამე არაა საჭირო,უთხარი რბილად,ისე რომ მაგგვარ სიტუაციაში თავის თავიც წარმოიდგინოს,თუ არადა სხვანაირად იმოქმედბ,მაგრამ ჯერ ასე სინჯე

ინფრაწითელი (IR) ფოტოგრაფია დამწყებთა გიდი გამარჯობა ფოტოგრაფიის მოყვარულებო, დღეს შემოგთავაზებთ მინიგიდს ინფრაწითელი ფოტოგრაფიის შესახებ. ხოლო იმის გამო, რომ მე თავად არ მაქვს კარგი გამოცდილება ამ სფეროში და ამასთანავე არც შესაბამისი ხელსაწყო-აღჭურვილობა და არც სიღრმისეული ცოდნა, ჩემი სტატია მხოლოდ დამწყებთათვის თუ გამოდგება. ან თუნდაც Intermediate მომხმარებლებისთვის. სანამ დავიწყებდით თემის კითხვას, გირჩევდით წაიკითხოთ ნიკას (ჩვენი ფორუმელი NEIRON-ის) თემებს სინათლესა და მისი აღქმის შესახებ. ეს ბევრად დაგეხმარებათ ამ ტიპის ფოტოგრაფიის ზოგიერთი ასპექტის უკეთესად გაგებაში. ფერთა აღქმა რა არის სინათლე იმისათვის, რომ წერა გამიადვილდეს თემა პუნქტებად დავყავი და ასე განვიხილავ ამ სფეროს I. რატომ ინფრაწითელი ფოტოგრაფია? სანამ გადავალ ახსნა-განმარტებებზე დავიწყებ იმით, რომ გაჩვენოთ რამდენიმე შესანიშნავი მაგალითი IR ფოტოგრაფიისა. © DeviantArt © DeviantArt © BP თავიდან შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვა (როგორც მე) - პირდაპირ ასეთ ფოტოებს გადაიღებთ თუ არა? რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს ამის მოსმენა - არა/ვერა! გადაღებული ფოტოები სპეციალური დამუშავების შემდეგ (Post-processing) ხდებიან ასეთები, ამაზე სტატიის ბოლოსკე ვისაუბრებ. როგორც ხედავთ სურათები საკმაოდ შთამბეჭდავია და ღირს რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც სცადოთ ასეთი სურათების გადაღება თუ კი, რაღა თქმა უნდა გაინტერესებთ გაჩხაკუნება II. მეცნიერული მიდგომა, მუშაობის პრინციპი. როგორც ვიცით სინათლე ორი ბუნებრიობის არის, მას აქვს კორპუსკულური (ნაწილაკური) და ტალღოვანი ბუნება, თუმცა ჩვენს შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანი არის მისი ტალღოვანი ბუნება. სინათლის სპექტრზე ვრცელი თემა, როგორც უკვე ვთქვი NEIRON-ს აქვს (და არ მეზარება და ლინკს აქაც გავამეორებ - რა არის სინათლე) სინათლის სპექტრი: © NEIRON როგორც ხედავთ სინათლე შედგება: რადიოტალღებისაგან, ინფრაწითელი ტალღებისაგან, ხილული ტალღებისაგან, ულტრაიისფერი ტალღებისაგან, რენტგენის ტალღებისა და გამა გამოსხივებისაგან. რადიოტალღები ყველაზე გრძელი ტალღებია, გამა კი - ყველაზე მოკლე. ჩვენ შევეხებით მხოლოდ ორს: ხილულ სინათლესა და ინფრაწითელ სხივებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დაახლოებით მაინც ვიცოდეთ ინფრაწითელი ტალღების სიგრძეები, კონკრეტულად კი "ახლო ინფრაწითელის" (Near Infrared) © NEIRON როგორხ ხედავთ NI (Near IR) მოიცავს 0,75-1,4მკმ, ხოლო ხილული სინათლე კი 780-380ნმ (0,78-0,38მკმ) ადამიანის სმენა და მხედველობა გარკვეულწილად შეზღუდულივითაა (შეიძლება უკეთესი მიზნისათვისაც), იმას ვგულისხმობ, რომ იგი ბგერებისა და სინათლის გარკვეულ სიხშირესა და სიგრძეს აღიქვამს, დანარჩენი სპექტრი კი უხილავად რჩება. ალბათ უკვე ნახეთ, რა მცირე ადგილი უჭირავს ხილულ სინათლეს მთლიან სპექტრში. თუმცა ეს პრობლემა არ აქვს კამერებს, მათი სენსორი მთლიანად სინათლის მიმართ არის მგრძნობიარე (თუ არ ჩავთვლით ახლადშემოშავებულ ფუჯის სენსორს, რომელიც ორგანული ნაერთითაა დაფარული და მხოლოდ ხილულ სპექტრს აღიქვამს - ეს სხვა დამცავი შრეების საჭიროებას გამორიცხავს, ანუ IR მბლოკავი ფილტრები აღარ დასჭირდებათ სენსორებზე, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ სენსორმა აღიქვას IR ტალღები), ამიტომ მათ სენსორზე აღიბეჭდება ის რაც ჩვენ გვსურს )) მაგრამ ალბათ დაკვირვებულხართ, რომ კამერაც კი ისეთ სურათს იღებს, როგორსაც ჩვენი თვალი ხედავს. რატომ? იმიტომ, რომ კამერის სენსორი დაფარულია IR სხივეს მბლოკავი გარსით. უფროსწორედ კი მცირე შრით, რომელიც არ უშვებს სხივებს მატრიცამდე (თუმცა რა თქმა უნდა ბოლომდე ვერ ბლოკავს, თორე ჩვენი საქმე წასული იქნებოდა ) ასეთია კამერა ჩვეულებრივი გადაღების რეჟიმში: Olympus E-3 © WikiMedia ანუ - სინათლე გადის ობიექტივში, სარკე იწევა ზევით, ლინზები აფოკუსირებენ მატრიცაზე (სენზორზე) და ამის შემდეგ ვიღებთ სურათს ხილული სინათლისა და ცოტაოდენი IR/UV-ით. UV - UltraViolet (ულტრაიისფერი) შესაბამისად ინფრაწითელი ფოტოგრაფიის მთელი პრინციპი იმაში მდგომარეობს, რომ ხილული სინათლის რაოდენობა შევამციროთ და გავზარდოთ IR სხივების რაოდენობა. მხოლოდ ამის შემდეგ მივიღებთ სურათს, რომელიც IR სხივების მატრიცაზე დაცემით აღიბეჭდა. ამიტომაც გადავალ მესამე ნაწილზე III. პრინიპი ხომ კარგი, მაგრამ როგორ მივაღწიოთ ამას? ამისათვის არის ორი მეთოდი: კამერაზე ფილტრის დაყენება და მეორე - კამერის კონვერტირება IR კამერაში. ამ უკანასკნელს ძალიან მცირედით შევეხები (ეს უფრო advanced თემაა და საკმაოდ რთული). (1) ფილტრი. არსებობს სპეციალური ინფრაწითელი ფილტრები (რომელნიც მაგრდებიან ობიექტივზე). მათი მუშაობის პრინციპი ასეთია - ისინი შეძლებისდაგვარად არ ატარებენ სხვა სხივებს გარდა ინფრაწითელისა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მატრიცამდე მიაღწევს მხოლოდ IR ტალღები (ან სხვა ტალღებიც). უფრო გასაგები იქნება თუ მაგალითს მოვიყვან. ბაზარზე დღესდღეობით არის ბევრი ინფრაწითელი ფილტრი, მათ შორის განსხვავებაც არის. მათი ფასი ვარირებს ~20$-დან 300$-მდეც კი. ფოტოგრაფების უმეტესობა ხმარობს "ever popular" Hoya-ს IR ფილტრებს. მაგ: Hoya RM-72 (52mm) 70$-ად ეს ფილტრი უბადლოა როგორც ვიცი. მაგრამ აი არის მეორე ფილტრიც იგივე Hoya-სი (Hoya იაპონური მწარმოებელია, საკმაოდ სანდო და მაღალი ხარისხის) Hoya RM-90 (58mm) ეს კი როგორც ხედავთ 275$ ღირს. რაშია განსხვავება? ნუ პირველ რიგში თავად ზომაში (52მმ - 58მმ), თუმცა დამიჯერეთ ეს დიდად არ მოქმედებს ფასზე დასახელებას რომ დავუკვირდეთ შევამჩნევთ, რომ ერთი არის RM-72, მეორე კი RM-90. ნუ ძირითადად მწარმოებლები ალალ-ბედზე არ არქმევენ სახელებს გახსოვთ ზედა პუნქტში რომ ტალღების ზომებზე ვისაუბრეთ? ხოდა აი ეგა... "NI (Near IR) მოიცავს 0,75-1,4მკმ, ხოლო ხილული სინათლე კი 780-380ნმ (0,78-0,38მკმ) ეს სახელები ზუსტად იმ ტალღების ზომას გვიჩვენებს, რომესაც იგი "ჩამოჭრის". ანუ RM-72 "ჩამოჭრის" 720ნმ სიგრძის ტალღებს, და მხოლოდ ამაზე გრძელ ტალღებს გაატარებს. რას ნიშნავს ეს? NI (Near IR) იწყება 750ნმ-დან, ხილული კი 380-780ნმ-შია მოქცეული. რადგან ფილტრი 720ნმ-დან იწყებს "ათვლას", ამიტომ იგი მატრიცამდე გაატარებს მცირე ზომის ხილულ სინათლეს (720ნმ-780ნმ) და დანარჩენ ინფრაწითელს. და რადგანაც ხილული სინათლის ამ მონკვეთში (720-780ნმ) არის წითელი/იასამნისფერი სინათლე მოქცეული (საერთოდ ინფრაწითელი სპექტრი ნაწილობრივ წითელი სინათლის მიღმაა), ამიტომ ჩვენს გადაღებულ სურათს მოწითალო/მოასამნისფრო ფერი ექნება. მაგ: © Shawn-Ocia © Flickr © PibWeb აი ასე გამოყურება ნედლი ინფრაწითელი სურათები დამუშავების შემდეგ კი ისინი ულამაზეს თეთრად შეფერილ სურათებად გადაიქცევიან ხოლო მეორე ძვირადღირებული კი ალბათ როგორც მიხვდით "ჩამოჭრის" 900ნმ სიგრძის ტალღებს და შესაბამისად აქ არანაირი ხილული სინათლე არ იქნება. მართალია ერთი მხრივ კარგია, რადგან შეფერილობა არ დაირღვევა, მაგრამ მეორე მხრივ - ფერები აბსოლუტურად დაიკარგება. 720ნმ 800ნმ 850ნმ Hoya 900ნმ ანუ ფილტრის მეშვეობით მოკლედ და ლაკონიურად ასე ჩამოვაყალიბებდი მთელს პრინციპს: 1. ვამაგრებთ ფილტრს ლინზის ბოლოზე 2. თუ ფილტრი ჩვეულებრივი 720ნმ-იანია, მაშინ ის გაატარებს ნაწილობრივ ხილულ სინათლეს და მივიღებთ შეფერილ სურათს. ფილტრის გამოყენების დადებითი მხარეები: - ადვილი სატარებელია, ვგულისხმობ იმას, რომ ყველა ლინზაზე დამაგრდება (თუ ზომა შეესაბამება) ფილტრის ცუდი მხარეეები: - რადგან IR სხივებს სენსორის ფენა ნაწილობრივ ბლოკავს და ამასთანავე ხილული სინათლე ნაწილობრივ შედის/(ან არ შედის), ჩამკეტის დრო (დაყოვნების დრო/shutter speed) საგრძნობლად იმატებს. ამიტომაც ხშირად მოგიწევთ დიდი დაყოვნებით გადაღება. ამაზე დეტალურად ბოლო ნაწილებში მივუდგები. (2) კამერის კონვერტირება. ეს მეთოდი IR ფოტოგრაფიაში ყველაზე კარგია გადაღების მხრივ, მაგრამ საკმაოდ რთული გასაკეთებელი და უარყოფითი მხარეებიც აქვს. პრინციპი იმაში მდგომარებს, რომ: 1. ვშლით კამერას 2. სენსორიდან ვიღებთ IR მბლოკავ ფილტრს 3. ვამაგრებთ IR ფილტრს 4. ვუალა! მივიღეთ კამერა, რომელიც იღებს IR ფოტოებს ჩვეულებრივი Shutter Speed-ით და ვიღებთ უკეთესი ხარისხის IR ეფექტს. მართალია ადვილად ჯღერს, მაგრამ რეალურად რთულია გასაკეთებელია და შეიძლება კამერა დაბრიდოთ კიდევაც © Kinect Hacking დადებითი მხარეები: - სწრაფი დაყოვნების დრო - ბევრად კარგი IR ეფექტი უარყოფითი მხარეები: - კამერა აღარ გამოდგება ჩვეულებრივი სურათების გადასაღებად. ორივე შემთხვევაში გასათვალისწინებელია თქვენი კამერა! პრინციპი კი გასაგებია, ფილტრს ყველა ვიყიდით. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ყველა კამერას ერთნაირი IR მგრძნობიარობა არ აქვს! უფრო დავაზუსტებ - რაც უფრო ძველია კამერა, მით უფროა მგრძნობიარე IR სინათლის მიმართ (რადგან იმ დროისათვის ცუდი IR მბლოკავი ფილტრები ჰქონდათ სენსორებს), თანამედროვე "პრო" კამერები კი თითქმის ვერც აღიქვამენ. ასე რომ, თუ თქვენ ახალი DSLR გაქვთ, მაშინ უნდა დაივიწყოთ ფილტრის ამბავი... ახალი კამერა კი ცოდოა კონვერტირებისთვის, პახოდუ რისკიანიც მაგრამ თქვენ გაგიმართლათ თუ სასაპნე (ანუ სამოყვარულო კამერა) ან კარგი მობილური ტელეფონი (გარდა iPhone 4S-ისა, ამ ტელეფონს განსაკუთრებული IR Block ფილტრი ადევს) გაქვთ რადგან ამ უკანასკნელებს არც ისე advanced IR Block Filter აქვთ. როგორ შევამოწმოთ რამდენად კარგად აღიქვამს ჩვენი კამერა IR სხივებს? როგორც ვიცით ტელევიზორის "პულტი" (Remote Control) მუშაობს ინფრაწითელი ტალღებით, რომელიც ჩვენთვის უხილავია (მაგრამ არა ფილტრისთვის). 1. აიღეთ კამერა 2. გაუკეთეთ (ან ჩემსავით ხელით ააფარეთ) ფილტრი 3. წინ დადეთ "პულტი" და დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს. 4. Live View რეჟიმში უნდა გამოჩნდეს სინათლის ბურთულა, რომელიც ჩვენთვის უხილავ სინათლეს გამოსცემს. გააჩნია რა ფერისაა ეს სინათლე, შეგვიძლია დავასვკნათ კამერის ეფექტურობა. მაგ: ეს არის შესანიშნავი IR მგრძნობიარობა (რაც უფრო მოლურჯოა - ციანიდისფერი) ხოლო ეს კი ცუდი IR მგრძნობიარობაა. და გაითვალისწინეთ, რომ ის სურათები, რომელნიც ძალიან გადაწითლებულია - ძალიან ღარიბია IR-ის თვალსაზრისით. IV. კამერა გვაქვს, IR-ის მგრძნობიარეა, ფილტრი გვაქვს, სურათები არ გამოდის, რა გადავიღო?! პირდაპირ გეტყვით - უნდა გადავიღოთ სიმწვანე!!!!!!! ქლოროფილი, რომელიც მცენარის უჯრედში, კონკრეტულად კი ქლოროპლასტებშია მოთავსებული (ფოტოსინთეზში მონაწილეობს) ძალიან კარგად ირეკლავს IR სხივებს და გვაძლევს თეთრ შეფერილობას! სურათები თეთრი ზუსტად იმიტომაა, რომ მწვანე ფოთლები და ბალახი ირეკლავს ამ სხივებს. ანუ სადაც თეთრია - იქ ხილულ სინათლეში მწვანეა. მართალია IR სხივებს ძლიერ გავარვარებული სხეულიც გამოყოფს (სითბო ინფრაწითელი ტალღებით ვრცელდება), თუმცა ჩვენი კამერის სენსორი საკმაოდ სუსტია ამ ტიპის აღქმისათვის. ტყუილად არ სცადოთ სახლში გადაღება - სურათი შავი გამოვა. გაითვალისწინეთ!!! * გვინდა რაც შეიძლება მეტი სიმწვანე - და რაც შეიძლება ხასხასა მწვანე. * გვინდა რაც შეიძლება მეტი სინათლე - მეტი IR მოდის ამ შემთხვევაში. * ეცადეთ დიდი დაყოვნებით არ გადაიღოთ - ძალიან ცუდი ხარისხის ფოტო გამოვა - Noise, Grain ექნება. * ფოკუსირება გააკეთეთ მხოლოდ ფილტრის დახურების შემდგომ! ფილტრის გაკეთებისას ყოველთვის იხმარეთ ახლიდან გადაფოკუსირება. ეცადეთ AF (Auto Focus) იხმაროთ, რადგან მცირე განსხვავებაა manual-ში ხილულ სინათლესა და ინფრაწითელ სინთლეზე ფოკუსირებისას. V. არის, ასრულდა! მაგრამ ისეთი ლამაზი ფერები არ არის, რა ვქნათ? ამისათვის ჩვენ გვჭირდება Adobe Photoshop CS*ნებისმიერი*. გაითვალისწინეთ, რომ მე გთავაზობთ ერთ მთავარ pipeline-ის, ანუ დანარჩენი დამუშავება თქვენს ფანტაზიაზეა დამოკიდებული. შეგიძლიათ უფრო მეტი საფეხური გამოიყენოთ ხოლმე. 1. ვიღებთ სურათს, რომელიც მაგალითად გამოიყურებ ასე: 2. თუ სურათ JPEG ფორმატშია: ავირჩიოთ Auto Levels (Shift+Ctrl+L); ამის შემდეგ კი გავხსნათ Image-> Levels (Ctrl+L) და თქვენთვის სასურველ ტონამდე დაიყვანეთ. იმისათვის, რომ მოვაშოროთ ზედმეტი წითელი უნდა ავირჩიოთ Custom White Point (ეს WB-ს პონტია, ოღონდ იმდენად კარგი არა, JPEG-ში გადმოგება) და დავაფიქსიროთ ის ადგილი, სადაც ვიცით, რომ ნამდვილად თეთრი უნდა იყოს - ეს შეიძლება იყოს მცენარის ფოთოლი ან ღრუბლები. თუ სურათი RAW ფორმატშია: პირდაპირ RAW Workshop-იდან დააბალანსეთ WB. 3. შემდეგი ნაბიჯია ყველაზე პოპულარული Red/Blue Swap. ამისათვის ვხსნით Channel Mixer-ს. ავირჩიოთ Red Channel და წითელი დავაყენოთ 0%-ზე, ლურჯი კი 100%-ზე. შემდეგ გადავდივართ Blue Channel-ზე, ლურჯისთვის ვირჩევთ 0%-ს, წითელს კი ვაყენებთ 100%. ვუალა! აი როგორი მივიღეთ: 4. ამის შემდეგ გაითამაშეთ თქვენ თვითონვე. შეგიძლიათ ტონებითა და საერთოდ კონტრასტით "ითამაშოთ" აი კარგი სურათი, სადაც step-by-step არის ყველაფერი კარგად ახსნილი. პ.ს. ამ ადამიანს შემდეგ სურათში კონვერტირებული კამერა აქვს და ამიტომაცაა რომ F8.0-ზე 1/125 აქვს დაყენებული. © DeviantArt ეს კი ჩემი IR სურათი (რომელიც ძლივს გადავიღე ამ გაგანია ზამთარში): თუ გინდათ საკმაოდ ღრმად გაეცნოთ ამ სფეროს, შემოგთავაზებთ ამ წიგნს (თენქს თუ მიშა) Complete Guide to Digital Infrared Photography - Joe Farace: http://ifile.it/19u7yd/__Complete_Guide_to_Digital_Infrared_Photography.l_2jx4033z0x31x3o.pdf http://bin.ge/file/54014/--Complete-Guide-to-Digital-Infrared-Photography.pdf.html

:givi: :givi: :givi:

ჩემი მოკრძალებული და სამოყვარულო 2D :user:

გაანებეთ ამ პლასტმასის მაქსს თავი მაია ბევრად უფრო კაი პროგრამაა საქართველოში აქვთ გადაკეტილი მაქსზე და ქორელზე კიდე ქორელი მე არ ჩამირთავს წინაზე რაღაცას ვაკეთებდ და ქორელის ფაილები მომიტანეს და დავგუგლე რითი უნდა გამეხსნა :E ჩემი Wolverine-ს ჩანახატი მერე დიგიტაიზერი ძაღლმა შემიჭამა X-Force ვარიანტს ვხატავდი

მაზოხისტი არც მე ვარ. მოვარჯულებ

ფუუ თვაილაითში რომ არის ის ყოფილა ნეტა არ მცოდნოდა :SNEMOTICON13: