shavlego

ვერ განაახლებ რადგან როგორც ჩანს ვინ 7 იდან ხარ დააფგრეიდებული, და ეგ უწერია მაგას.. ერორშიც გიწერს 1.x ვერსიით განაახლეო, თუმცა ეგ 1.13 ბოლოა მაგ ვერსიაში You can't upgrade from 1.x to 2.x. You know Acer specifically states 1.x is for their Laptops that were manufactured with Windows 7, and 2.x is for their Laptops that were manufactured with Windows 8 at start. It doesn't matter if you upgrade to Windows 8 from 7, you won't be able to install 2.x Bios on your laptop. I have no idea why, and I wish I can help. No one has released an unlocked bios. Maybe it's not possible, or takes to much hard work.

osmand

ბლუ სქრინების გაშიფვრა არ გიცდია? ოპერატიულების ტესტი... სხვა რავი რაღა დარჩა.. სხვამ იქნებ დაწეროს.. მაგრამ ისეთი პრობლემა ჩანს რომ ხელოსანი უნდა რა... ზემოთ რომ დაგიწერე, მარტო ადაპტერზე ამუშავე აბა და დააკვირდი...

აჰა ეგ ელემენტის გამომავალი ძაბვაა... როცა შეერთებულია ელემენტი დამტენზე მაშინ 12 უნდა იყოს, ნუ ეგ მნიშვნელობაც მისაღები უნდა იყოს ალბათ.. 0.05 v არ იქნება არსებითი მნიშვნელობის როცა მარტო ელემენტზეა ჩამოდის მაგ ნიშნულიდან... მაგ ერორს რაც შეეხება არ არის კრიტიკულიო, სხვა ერორებსაც თუ არ აგდებსო.. ისე ელექტროობას უკავშირდება: Recommendations Although this parameter is not considered critical by the most hardware vendors, degradation of this parameter may indicate electromechanical problems of the disk. Regular backup is recommended. If no other (critical) parameters report a problem, hardware replacement is recommended on mission critical systems only. რავი მაგ რესტარტების მიზეზი უკვე არ ჩანს ასე ზეპირად ნათლად, კარგი დიაგნოსტიკა უნდა კარგ ხელოსანთან რა კვების ან ვინჩესტერის ბრალი რომ იყოს დიდი ალბათობით ბლუ სქრინებიც უნდა ამოეგდო, ან დაეფრიზა სისტემა.. ამ ხნის მანძილზე ოპერაციული სისტემა გადაგიყენებია? ც დისკის სრული ფორმატით.

ვერ გავიგე, ცოტა გაუგებრად გიწერია... ეგ პროგრამები გიწერს ამ ციფრს 11.93 ს? სად? რა არის ეს? დასქრინე აბა, ასევე s.m.a.r.t. დამტენი ორიგინალია როგორც ჩანს ვნახე და 4,74 ამპერიანია მოყოლილი notebookchek ზე.. რავი ტესტერით თუ შეამოწმებდი მაინც გამორიცხვისთვის DC ჯეკს ვოლტებზე.. ელემენტი თუ მკვდარია, ამოიღე და ისე ამუშავე აბა პირდაპირზე.. და როცა დაარესტარტა ბოლოს მაგ დროს ბიოსში უკვე 120 გრადუსი გეყენა?

ვნახე ორიგინალი ადაპტერი და ასე უნდა იყოს 19V 3,42 A ზე.. ეგ 11.93 სად ნახე? ნოუთბუქზე კვების სიმძლავრე ისე უნდა იყოს როგორცაა მოდელისთვის განკუთვნილი სტანდარტულად

მაშინ მყარი დისკი იქნება შესამოწმებელი რომელიმე დიაგნოსტიკის პროგრამით... ასევე bad sector ებზე შემოწმება და გამოსწორება... HDD Regenerator full ვერსია დამხმარებია რამდენჯერმე თუ ჩაწერ ფლეშკაზე და ინსტრუქციას ნახავ.. ასევე დატვირთვისას შეიძლება არ ყოფნის კვება და ეგ თიშავს, შეამოწმე ადაპტერი თუა ორიგინალი ნახე ვოლტაჟის და ამპერაჟის მოთხოვნა თავად კომპზე ელემენტთან და ადაპტერი რამდენს გამოიმუშავებს.. ისე 89-90 გრადუსიც არაა სანდო მაღალ ტემპად ითვლება.. ანუ გაგრილებაც ისევ გრჩება პრობლემად

ეგ ხო დაცვის მექანიზმი იყო, რომ არ დაიწვას რამე ნაწილი... ახლა მაღალი დატვირთვისას რომ გაგეგცეს ტემპერატურა დასაშვებზე ზემოთ არ გამორთავს და შესაძლოა დაწვას რამე.. ასე რომ მაგას არანაირი კავშირი არ აქვს პრობლემის მოგვარებასთან, უფრო ქვიშაში თავის ჩაყოფის პოზიციაა გადახურებით ასევე ჰარდ დისკსაც ემუქრება მწყობრიდან გამოსვლა და მნიშვნელოვან ინფორმაციასაც წაშლა.. წინა გვერძე გაფრთხილება რომ გედო ვინჩესტერს უკავშირდება ზუსტად, რაღაც შეცდომაა... მოკლედ შენი ნათქვამიდან გამომდინარე ფენის პრობლემაა, ან ლუბრიკანტი უნდა ან საერთოდ გამოცვლა.. ამას მიხედე პირველ რიგში.. და ხელოსანი ვინც დაგილინკეს იმას მიუტანე აქაური ფორუმელია, სანდოა და კარგი სპეციალისტი

ეს ყველაფერი ტიპიური ნიშნებია გადახურების და გაგრილების სიტემის პრობლემის.. რაზეც კი გისაუბრიათ უკვე. რამდენიმე დეტალს და ჩემ ვარაუდს მივამატებდი.. ქულერის ფენი სწრაფადაც რომ არ ბრუნავდეს ხელით მაინც უნდა გრძნობდე გამომავალი ჰაერის ნაკადს, ამიტომ ვფიქრობ რომ ქულერსა და გამოსასვლელს შორის მოთავსებული რადიატორის ჭრილებშია მტვერი ჩამჯდარი... საკმაოდ ხშირად უნდა წმენდა მაგ ადგილს ადვილად მტვრიანდება.. ამ დროს რადიატორიც ვერ გრილდება, ჰაერიც უკან სისტემაში ტრიალებს და იმატებს ტემპები... გამჭოლი ჰაერის ნაკადი ადვილად უნდა გამოდიოდეს გარეთ თუმცა მხოლოდ ამის გამოც ამხელაზე არ უნდა ადიოდეს ტემპერატურა.. შესაძლოა ქულერის პრობლემა იყოს და შესაბამის ბრუნებზე არ ადიოდეს გახურებისას.. ამის მიზეზი როგორც ითქვა კონტროლერის მიზეზი იქნებ იყოს ან ნაკლებ სავარაუდო მაგრამ მაინც ერთერთი ვარიანტია რომ პროპელერის ღერძი თავისუფლად ვერ ბრუნავდეს ბუდეში(ჭუჭყის ან სიმშრალის მიზეზით).. თუ იშლება დაათვალიერე მოსინჯე ხელით.. ბიოსიდან თუ კონტოლდება ასევე ფენი? და უშუალოდ პროცესორი, ვიდეოს გაგრილების თემა: როგორი თერმოპასტა იხმარეს ბოლოს რომ წაუსვეს? რადიატორი თუ მაგრდება მჭიდროდ? შეხების ზედაპირი თუ არის სწორი და გაპრიალებული?... ეს საკითხებია მნიშვნელოვანი და გასარკვევი რადიატორის მიშურუპების თანმიმდევრობასაც მნიშვნელობა აქვს, ხშირ შემთხვევაში დანომრილია ყველა წვრილმანი და პატარა დეტალიც ამ დროს გრადუსებში აისახება დღეს დავშალე გავწმინდე ჩემი კაკრაზ, რაღაც უბრენდო თერმოპასტა მქონდა მანამდე ნახმარი და ახლა mx2 წავუსვი, წყნარ რეჟიმზე 7 გრადუსია სხვაობა და დატვირთულზე 20 მდე.. ნუ ამაში მტვრისგან გაწმენდამაც გამოიღო შედეგი.. ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს მეტნაკლებად მიზეზი კომპლექსურად ან ცალკეულად

http://www.connectify.me/hotspot/ download

კარგი კი არა ძალიან მაგარი იყო დროს რომ შევხედე მეთქი შანსი არაა ბოლმდე ამას... და ვეღარ მოვწყდი ვახ კობრას როჩაუტყაპუნა თავში მაგაზე ვიხოხე

ასეთი კითხვა: რამდენია დაახლ. ფასნამატი ნუ ავიღოთ მაგალითად თანამედროვე სისტემა oem და reteil win 10 შემთხვევაში კომპ. სისტემებზე? ბარსელონა შენ გეცოდინება ზუსტად

ეგ მშვენიერი რამეა თუ ეგრე ავტომატურად ხდება oem ის შემთხვევაშიც.. მე ვფიქრობდი რამე თავად მაიკროსოფტის ტულზი რომ იყოს რომლითაც მხოლოდ აქტივაციის ბექაფს იღებდე კარგი იქნებოდათქო.. ეს კითხვები გამიოჩნდა რადგან ვაპირებ ლეპის ყიდვას რომელზეც იქნება სავარაუდოდ 10, ხოდა დავირუსების ან რამე სის.გაუმართაობის შემთხვევაში რეინსტალს და სრული ფორმატირების გარეშე დაყენებას ვერ ვენდობი, ამ შემთხვევაში ბექაფიც არ მაწყობს ხო თავისთავად თუ ვირუსის ამბავია იგივე ბექაფიც დავირუსებული გამოვა.. და თუ არ ვცდები თუ გადაყენებების დროს დაკარგე აქტივაციაან ჰარდის ცვლილებისას მწარმოებლის საპორტიც გეხმარება აღდგენაში, როგორ რა ფორმით არ ვიცი.. ნუ ჯამში რეტაილ ჯობია ყოველი შემთხვევისთის მაგრამ ესეც კარგი ამბავია თუ ოემი არ კარგავს სუფთა ინსტალისას აქტივაციას.. თუნდაც 99 % შემთხვევაში ოემ და რეტაილთან დაკავშირებით კიდე მაინტერესებს რაღაც იმას გვერდით თემაში დავწერ

მდაა კიდევ უფრო ავიბენი ანუ როცა win 8 მაქვს როგორც პირველ პოსტში წერია რეკომენდირებულია განახლება 10 ზე ხო? პირდაპირ სუფთად დაყენებისას იკარგება აქტივაცია? კრგი განვაახლე 10 ზე და მერე დავაფორმატე თავის რექავერიანად და დავაყენე ბიოსიდან.. შიეიძლება იცნოს ჰარდი(თუ რაღაც ამგვარი) და აქტივირდეს? შეიძლება არა? და კიდევ შემდეგი კითხვა სანამ დავაფორმატებთ ოემ ვინდს იქიდან რამე ინფოს აღება შეუძლებელია ხო? რომელსაც შემდეგ გამოვიყენებთ აქტივაციისთვის

ასეთი ჩაინიკური კითხვა: ლეპზე რომელსაც მოყვა ოემ ვინდოუსი 8 ან 10, ფორმატირებისა და clean ინსტალის შემდეგ როგორ ხდება აქტივაცია? ლეგალურად რა თქმა უნდა.. თუ მხოლოდ მოყოლილი რექოვერი პარტიშენიდან, რეინსტალითაა ეს შესაძლებელი?